Вытекло масло на снегоходе тайга

Как я «попал» на «тайгу»

КАК Я «ПОПАЛ» НА «ТАЙГУ»

В журнале «Мото» прочитал о «Тайге» — «снегоходе нового поколения». Изучив технические характеристики, оценив внешний вид (один в один — Bombardier) и цену вопроса (в два раза ниже цены импортных аналогов), пришел к выводу, что «Тайга» — то, что надо. В начале декабря 2001 г., оплатив дилеру завода «Рыбинские моторы» 115 800 руб., стал обладателем «Тайги» СТ-500Д (заводской №41090038). «Предпродажная подготовка проведена дилерским центром» — свидетельствовал штамп в паспорте.

После изучения «Руководства по эксплуатации» приступили с сыном к обкатке. Тогда все и началось. Запустить двигатель электростартером удавалось далеко не всегда. Подзарядка аккумуляторной батареи позволяла «завестись» стартёром 1–2 раза. А такой опцией, как подогрев рукояток руля и рычага газа, мы не пользовались, чтобы не истощать аккумулятор.

Обороты холостого хода «гуляли», двигатель неожиданно глох как на ходу, так и на месте. Причём запустить его удавалось далеко не сразу. Но мы не унывали, в надежде на то, что всё должно притереться и приработаться.

Обкатка в щадящем режиме (с полуоткрытой дроссельной заслонкой, с одним водителем, по укатанной снежной дороге) заняла всю зиму, пока на счётчике одометра не появилась цифра «300». На дворе март, на Ладоге снежный наст, температура воздуха — минус 7. Решился наконец испытать, на что же способна эта машина. После прогрева и небольшой пробежки открываю дроссель полностью. Снегоход бежит хорошо, на спидометре скорость подходит к 65 км/ч и вдруг. удар и тишина. Внешний осмотр никаких поломок не выявил. Провернуть двигатель не удалось даже веревочным стартером. Вывернул свечи — в правом цилиндре свеча в алюминиевой крошке, боковой электрод прижат к центральному. Эвакуация снегохода со льда потребовала часа четыре и сил четырёх помощников, поскольку выехать на слабый весенний лёд за снегоходом на автомобиле не рискнули.

Специалисты из «ТехноСпортЦентра» забрали аппарат в гарантийный ремонт. Причина поломки, с их слов, — плохое качество поршня (оторвало его верхнюю часть). Заменили цилиндр, головку цилиндра, поршень с кольцами, свечи, отрегулировали зажигание, проверили карбюратор и сообщили, что требуется новая обкатка. Настоятельно рекомендовали использовать бензин только от Shell, а также импортное высококачественное масло (забегая вперед, скажу, что следование этим рекомендациям не спасло в дальнейшем от аналогичной поломки). Но ни обкатать, ни съездить на снегоходе на рыбалку в ту зиму уже не удалось. За время ремонта и снег и лёд растаяли.

Зима 2002–2003 годов прошла в очередной обкатке и испытании наших сил и нервов.

Разрыв резинового переходника между карбюратором и впускным коллектором, причём снизу, где это трудно заметить, заставил долго искать причину неожиданных остановок мотора. А как ему не порваться, когда на нём висят карбюратор и глушитель шума впуска? Закреплённый одним винтом через резиновую втулку, со смещением на 300 мм от оси карбюратора, глушитель шума может быть и достаточная опора карбюратору, только если снегоход стоит в тёплом кабинете главного конструктора, а не подвергается всевозможным вибрациям на морозе. Одним словом, пришлось заменить переходник и установить дополнительное крепление глушителя шума впуска. Теперь вся конструкция держится надёжно.

Перестал работать электростартер. Под защитным резиновым колпачком на стартере обнаружил обломанную клемму. Ее материал оказался слишком тонок и хрупок и не выдержал вибрации.

Следующая поломка — просто анекдот. На рыбалке, на виду у сотни зрителей отвалился… руль. Площадка оторвалась от рулевого вала — так была «х…хорошо» приварена. Переставляя вручную «лыжи к дому», потихоньку доехали. А если бы такое произошло в лесу или в глубоком снегу?

Обрыв троса заднего хода в месте крепления к рукоятке переключения передач уже не вызвал удивления. Поехал в сервис, купил новый. Однако установить его оказалось не так просто. Для замены этой копеечной детали требуется разобрать часть вариатора, снять и разобрать коробку переключения передач, всё собрать заново и отрегулировать. Оценив предстоящий объём работ, решил обрезать на 2–3 см наружную оплётку оборванного тросика, поскольку его длина позволяла это сделать, и закрепил как было. Надолго ли хватит? Опять пошли перебои в работе двигателя. Замена свечей зажигания (купил уже более десятка) ничего кардинально не меняет. То левая, то правая свеча отказываются работать — забрызганы. Причина обнаружилась не сразу. Оказалось, что наружная изоляция высоковольтных проводов по непонятным причинам вытянулась на 4–5 мм (или «села» внутренняя) и контакт между иглой наконечника и центральным медным проводом стал ненадёжным. Отсюда — искра то есть, то ее нет. Обрезал выступающую изоляцию — стало лучше.

Тем не менее, всю зиму двигатель периодически глох, работал неравномерно, запускался с большим трудом. Такие «мелочи», как разрыв резинового кожуха рычага переключения передач и течь масла из коробки переключения передач, уже не огорчают. На кожух стараюсь просто не смотреть, а уровень масла постоянно контролирую.

Нынешняя зима принесла новые «радости». Первый же выезд на рыбалку 3-го января привёл к разрушению поршня, и опять в том же несчастном правом цилиндре (первом от вентилятора принудительного охлаждения). Ремень вентилятора на месте, натянут как надо. Перегрев левого цилиндра еще можно было бы как-то объяснить, всё же на него поступает уже нагретый воздух, а тут опять правый. Произошло это в 5 км от берега. Толщина льда этой зимой недостаточна для транспортировки автомобилем этого «чуда техники». Как тащили 300-килограммового «бегемота» к дому и сколько это стоило, — отдельный разговор.

Вскрытие показало, что верхняя часть поршня со стороны выпускного окна оборвана, часть верхнего поршневого кольца отсутствует, головка цилиндра забита металлоломом.

Как могло это произойти, ведь бензин и масло качественные, смесь обкаточная (1:40), на льду почти нет снега, мороз 11 градусов и пробег от дома всего-то 5 км? В сервисе сообщили, что это не единичный случай, моторы «Тайги» ненадёжны, перегреваются, часто прогорают поршни. Если же двигатели склонны к перегреву, то почему завод-изготовитель не оборудует эти «чумаходы» датчиками температуры цилиндров или какой иной аварийной сигнализацией?

Теперь о ценах на запасные части и ремонт. В сервисном центре стоимость головки цилиндра — 600 руб., цилиндра — 2000 руб., поршня с кольцами и пальцем — 2060 руб. Если повезёт, и окажется, что нужно поменять только одну поршневую группу, то стоимость ремонта в сервисе с доставкой снегохода туда и обратно обойдётся долларов в 300. Если не повезёт, и придётся делать полную переборку двигателя с заменой коленвала, то цена вопроса может возрасти втрое. Не дороговато ли, если стоимость нового «жигулёвского» мотора в полной комплектации чуть больше тысячи долларов? И это расходы при пробеге снегохода 800 км! Всего 10% от заявленного изготовителем ресурса снегохода. Чего ждать от него дальше? При выяснении срока гарантии на ремонт менеджеры и механики сервиса отводят глаза и лепечут что-то невнятное. Что с них спросишь, если завод даёт «гарантийный срок эксплуатации снегохода 12 месяцев со дня приобретения снегохода при пробеге, не превышающем 3000 км, исходя из того, какое событие произойдёт раньше». Летом на нём не поездишь, зимой, катаясь только в выходные дни, более 400 км накрутить сложно. Вывод: реальный срок гарантии — четыре месяца для Северо-Западного региона страны, а для Центральной части России и того меньше.

В упомянутом материале в «Мото» есть фраза: «. в современном виде „Тайга“ вполне может занять нишу утилитарных машин для здравомыслящих пользователей. Ведь соотношение „цена/качество“ у „Тайги“ существенно выше, чем у импортных снегоходов». Цена действительно ниже импортных аналогов в два раза, но качество и надёжность Bombardier или Yamaha куда как высока — она сопоставима с «Мерседесом», а «Тайга» — это «Москвич-401».

Один мой приятель, как и я большой любитель зимней рыбалки, купил в 2001 году Yamaha Viking 540. С тех пор чего только не случалось — и тонул в прорубе, и «влетел» в дерево аж по самый мотор… И ничего, бегает снегоходик, еще ни разу не сломался.

Напоследок несколько советов потенциальным владельцам «Тайги» от «бывалого»:

1. He покупать «Тайгу».

2. Если уже купили, то:

пройти курс автомотослесарей;

не отъезжать от дома или дачи дальше зоны прямой видимости или слышимости;

возить с собой мобильный телефон, охотничьи лыжи, ракетницу, фонарь, термос, сухой паёк, спички, верёвки, надёжный трос, сухой спирт как топливо и «мокрый» — как валюту;

зимой лучше не выезжать вообще.

Читайте также  Где разрешается находиться работникам без производственной необходимости

А лучше купите импортный снегоход, пусть даже подержанный.

Масло снегоход тайга

Снегоход — необычное средство передвижения, однако наряду с этим не такое уж экзотическое для многих районов нашей страны, известной своими морозными зимами. Даже если снегоход используется не для соревнований или занятий спортивным туризмом, само его назначение подразумевает эксплуатацию в сложных, близких к экстремальным условиях. И при любом варианте, даже если он нужен просто для того, чтобы доехать по твёрдому насту из одного пункта в другой, езда всегда происходит при низких температурах. Это налагает особые требования на смазочные материалы для этого вида транспорта.

Отдельно стоит отметить масло для снегоходов 2т, наиболее доступных и удобных и потому самых популярных у российских потребителей. В отличие от четырёхтактных двигателей, обычное автомобильное масло двухтактникам не подходит. И не важно, какая у вас машина — ходовая «Тайга» или самая дорогая модель BRP, — техобслуживание любого снегохода требует усиленного внимания.

Почему так важно правильно выбрать масло

Значительная нагрузка на механизм при езде по сложной поверхности, температурные перепады между регулярно перегревающимся двигателем и внешней средой обуславливают повышенные запросы к маслам для снегоходов.

Заливать неподходящий смазочный материал в снегоход означает рисковать не только машиной, но и собственной безопасностью. Некоторые производители, к примеру, тот же канадский BRP, вообще настаивают на том, что в коробку снегохода их марки должно попадать только их же оригинальное масло.

Иногда можно услышать мнение, что для BRP подходят и другие ГСМ, но подобные заявления часто инспирированы недобросовестными продавцами.

Выбирать масло для снегохода следует ещё более тщательно, чем для авто, и учитывать также ряд критериев, обусловленных спецификой двигателей снегоходов.

Поскольку смазка для двухтактных двигателей добавляется к топливу и сжигается вместе с ним, очевидно, что она должна обладать:

  • высокой растворимостью;
  • низким показателем дымности или зольности — то есть не образовывать в ходе сгорания большого количества сажи.

Указанными свойствами обладают, в основном, высококачественные синтетические масла для снегоходов, не влияющие при смешении с бензином на показатели его детонационной стойкости (октановое число).

Каким маслам отдают предпочтение?

Хорошей репутацией пользуется трансмиссионное масло для снегоходов широко известного немецкого бренда Motul, разработавшего смазочный материал специально для низких температур. Согласно отзывам потребителей, Motul хорош для снегохода полным отсутствием нагара и низким порогом потери текучести (до сорока пяти градусов ниже нуля).

Кроме всего прочего, благодаря уникальному комплексу присадок, эта смазка:

  • увеличивает ресурс двигателя;
  • обеспечивает чистоту внутренних деталей;
  • снижает токсичность выхлопных газов;
  • уменьшает шум при эксплуатации;
  • экономично расходуется.

Единственный более-менее существенный недостаток, которым отличается это моторное масло — специфический, не очень приятный запах. Но это свойственно практически всем «трансмиссионкам» и не останавливает тех, кто привык ездить на Мотюле.

Важно: нельзя забывать, что смешивать «трансмиссионку» с обычным маслом ни в коем случае нельзя — из-за этого не только может «полететь» трансмиссия, вы рискуете тем, что двигатель придётся серьёзно ремонтировать. Трансмиссионная смазка плохо переносит изменение температурного режима в сторону повышения.

С иной стороны, часть потребителей считает стоимость масла Motul слишком высокой и предпочитают ГСМ отечественных производителей, к примеру, масло Лукойл. Согласно многим отзывам, Лукойл 2т, которое стоит в несколько раз дешевле Мотюля, работает не менее надёжно. Самое важное: отечественное масло обладает теми же допусками и также практически не бывает контрафактом (в отличие, к примеру, от уже упоминавшегося BRP, которое довольно часто подделывают).

Не менее популярна смазка Равенол, также немецкого производства. Этот бренд выпускает для двухтактных двигателей снегоходов полностью синтетическое масло высокого качества, отличающееся высоким показателем потери текучести. ГСМ Равенол сохраняют свойства до сорока градусов и более ниже нуля, благодаря чему их можно использовать даже в условиях крайнего Севера.

Как уже упоминалось выше, владельцы снегоходов марки БРП должны пользоваться только «родной» смазкой, если хотят иметь гарантию нормальной эксплуатации машины в дальнейшем. От некоторых пользователей BRP можно услышать, что это — не более чем маркетинговый ход производителей и на самом деле в BRP можно заливать и другие ГСМ. Однако более опытные люди утверждают, что лучше не рисковать «здоровьем» своего снегохода, используя непроверенную смазку.

И напоследок

Какое масло для снегоходов выбирать, каждый решает самостоятельно. Отечественное или импортное, подешевле или подороже — на современном рынке ГСМ достаточно предложений, чтобы удовлетворить любые потребности. Главное, о чём также следует помнить — к «здоровью» своего снегохода никак нельзя подходить без должной ответственности.

ВНИМАНИЕ

При приготовлении топливной смеси необходимо соблюдать указанные пропорции. Применение неправильного соотношения топлива и масла может привести к неисправностям двигателя, эксплуатация снегохода на нерекомендованных сортах бензина и масла — к снижению технических характеристик.

Для смешивания бензина и масла всегда используйте отдельную чистую емкость. Никогда не проводите смешивание непосредственно в баке снегохода.

Примечание — Для облегчения смешивания бензина и масла рекомендуется хранить масло при комнатной температуре.

Последовательность приготовления топливной смеси:

— в чистую емкость влейте примерно половину всего необходимого количества бензина и весь объем необходимого для заправки бака масла, затем смесь тщательно перемешайте;

— добавьте остаток бензина и вновь тщательно перемешайте смесь.

Если Вы используете для заправки заранее приготовленную топливную смесь, то перед заправкой бака тщательно перемешайте ее, так как масло может осесть на дно бака.

Используя воронку с фильтром из тонкой металлической сетки, залейте топливо в бак снегохода. При заправке бака необходимо принимать меры, исключающие попадание в бак воды и снега. Топливо должно быть профильтровано через замшевый фильтр, если нет уверенности, что оно не содержит конденсата воды, а также при заправке из бочек. Замша должна быть чистой, без разрывов и проколов. Закреплять ее на воронке следует гладкой стороной вверх, чтобы она не касалась дна воронки. По окончании фильтрации замшу для удаления топлива и осевшего на ней конденсата необходимо тщательно стряхнуть и просушить.

На снегоходах, оборудованных системой раздельной смазки двигателя, топливный бак заправляйте чистым автомобильным бензином по ГОСТ 2084-77 с октановым числом не менее 92.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не переполняйте бак, так как во время движения снегохода по пересеченной местности топливо может вытечь. Не заправляйте топливный бак полностью, если собираетесь установить снегоход на хранение в теплое помещение. Всегда вытирайте насухо все подтеки топлива и масла на снегоходе.

Масло для снегохода тайга

Это тот пункт, где всплывают особенности эксплуатации снегоходов.

Первое, это низкие температуры. Второе, снегоход чаще используется на пересечённой местности. Это важно, например, для охотников и рыбаков, потому что при таких условиях, пример, в буре, двигатель работает на пределе возможностей. Из этого можно сделать вывод, что снегоход работает в более тяжёлых условиях, что не скажешь о байке.

В линейке есть масла только на базе синтетики. Это полиальфаолифиновые 4Т продукты 0W-40 и 2Т масла для систем предварительного смешивания.

При низких температурах у таких препаратов текучесть выше. Так, как «пусковые» температуры достаточно низкие, то средняя температура выхлопа будет ниже, чем у обычного мотоцикла, поэтому требование к полноте сгорания моторное масла у «Тайги» выше.

Иначе в системе появятся шлаковые отложения. Если будут использоваться высокозольные масла, то холодная система выхлопа закоксуется. Поэтому в снегоходной линейке есть продукты исключительно на синтетической базе. А такие масла имеют достаточно высокие цены.

Snowmobil Motoroil 0W40 Имеет хорошие пусковые свойства. Точка застывания данного сорта ниже -48. Интересно, что при таких температурах передвигаться на снегоходе как минимум некомфортно. Но такой предел гарантирует нормальную прокачку, а также поступление моторного масла к узлам и деталям двигателя.

ПАО синтетика в режиме первоначального прогрева может присоединять молекулы топлива. От этого никуда не деться, так как температуры там очень низкие. При старте система питания любой техники выставляет более высокую степень обогащённой Топливной воздушной смеси. Это делается, чтобы нормально запустить двигатель в мороз. Но в этом случае часть топлива в недогоревшем состоянии может попадать в моторное масло. Поэтому здесь задача – обладать более высокой скоростью и достаточными низкотемпературными свойствами.

Но при эксплуатации весной, моторы очень сильно перегружаются, а система охлаждения рассчитана на эксплуатацию при более низких температурах. Как следствие, при режиме перегрузки, возникает шанс, что двигатель будет находиться на более высокой границе температурного диапазона. В этом случае нужна высокая стабильность при высоких температурах. Получается, что при резких оттепелях или при «температурных бросках», на первое место встаёт термостабильность моторного масла.

Читайте также  Датчик света на авто как работает

Snowmobil Motoroil 2T Synthetic

Без разбавления точка застывания этого продукта подбирается к -40. То есть подходит для умеренных температур и для систем раздельной смазки. Все производители рекомендуют использовать топливно-смазочную смесь, вместо обычного горючего. Но масло лучше использовать, как отдельный смазывающий компонент. Обладает высокой смазывающей способностью. Масло относится к категории бездымных продуктов, то есть имеет высокий показатель полноты сгорания. Хорошо смешивается с топливом. Хорошая синтетика для сложных и тяжёлых режимов эксплуатации.

Что заливать в коробку снегохода?

В некоторых снегоходах есть клино-ремённые вариаторы. Но возможно наличие дополнительной коробки передач или редуктора.

Он может обеспечивать реверс или переключение передач. Чаще всего это относится к требованию GL-5 и вязкости 75W-90.

В этом случае удобнее всего залить продукт полностью синтетический, на полиальфаолифиновой базе. Она имеет хороший запас низкотемпературных свойств. В частности, точка застывания этого продукта около -54 градусов. Это гарантирует прокачку по системе, отсутствие полного застывания редуктора. Всё это делается для того, чтобы при запуске двигателя трансмиссия не выполняла рывков. Уменьшая нагрузку на трансмиссию, мы улучшаем комфорт поездки и предохраняем детали от износа. Поэтому лучше заранее задуматься о выборе масла в коробку передач снегохода.

Как видите, основной лейтмотив всех смазочных материалов – высокие низкотемпературные свойства. Кроме того, необходима высокая стойкость к температурным перегрузкам. Здесь стоит обратить внимание, что в отличие от мотоциклетной техники, снегоход всегда запускается при отрицательных температурах, и только после этого двигатель выходит на рабочий режим. То есть если у обычного мотоцикла пусковые температуры порядка +5, то у снегохода температурный скачок будет значительно шире (от -30 до 150). За счет этого нужна более высокая температурная стойкость.

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Слабые места и недостатки двигателя РМЗ 550

Силовой агрегат РМЗ 550 производится ООО «РМ деталь» дочерним предприятием АО «Русская механика». Данный силовой агрегат состоит из двухтактного двигателя и КПП (вариатора). Предназначен для оснащения отечественных снегоходов «Тайга» производства АО «Русская механика».

Двухтактный двигатель РМЗ 550 применяемый на снегоходах отечественного производства под маркой «Тайга» сочетает в себе высокую надежность и простоту в ремонте. Цилиндры при капитальном ремонте можно растачивать под ближайшие ремонтные размеры, а имеющиеся в продаже детали и сб. единицы ЦПГ, ШПГ по группам ремонтных размеров делают ремонт более дешевым. Приведу информацию о наиболее возможных слабых местах и недостатках мотора с которыми приходится сталкиваться при эксплуатации снегоходов «Тайга».

Характеристика двигателя РМЗ 550

Слабые места двигателя РМЗ 550

Поршни прогорают. Данная проблема актуальна для моделей моторов выпуска до мая 2013 г. Причина в производственном дефекте: в отклонении угла опережения зажигания на 3-5 градусов в системе зажигания Дукати способствующим росту температуры на такте выпуска. Данный дефект не обошел стороной моторы РМЗ: 250; 551, у которых такая же система зажигания. Для предупреждения прогара поршней и устранения дефекта необходимо правильно настроить угол опережения зажигания.

Катушка зажигания. При проблемах со свечами часто выходит из строя. Запасную катушку необходимо иметь в составе возимого ЗИП.

Свечи зажигания. При неисправных свечах (нагар, большой зазор) при работе двигателя происходят обратные удары, ДВС не развивает максимальную мощность и максимальные обороты. Для устранения дефекта необходимо осмотреть свечи на наличие нагара, удалить нагар при наличии или заменить свечи. Кроме того, надо проверить зазор между электродами и привести его в соответствие 0,75±0,05 мм.

Зажигание. Зажигание необходимо выставлять очень точно. При раннем зажигании, как и при неисправных свечах при работе происходят обратные удары.

Негерметичность прокладок. Не следует игнорировать выступания, подтекания масла из-под прокладки масляного картера. При наличии обмасленных пятен и на двигателе (под ним) необходимо принять меры по замене неисправных деталей. Для бесперебойной работы двигатель необходимо периодически опрессовывать под давлением 0.35-040 кгс/см² в течение 3 минут, при этом давление не должно упасть в течение 3-5 минут, так как не всегда негерметичность ДВС можно определить по видимым признакам. Если этого не сделать, то в один момент масло может вытечь, а при отсутствии масла неминуем выход ДВС из строя.

Карбюраторы. Требуют тонкой настройки для синхронной работы на всех режимах работы движка. Обычные для всех карбюраторов проблемы: засор жиклеров, подтекание топлива.

Топливный насос. При его выходе из строя работа ДВС становится невозможной. Во избежание проблем во время поездки при себе надо иметь запасной насос.

Вариатор. Требует периодической регулировки.

Ремень вариатора. Необходимо ежедневно проверять натяжение и состояние ремня. При износе ремня по ширине на 3 мм, требуется произвести его замену. В противном случае двигатель не сможет развивать максимальные обороты и мощность.

Ремень вентилятора. Нарушение регулировки натяжения, износ ремня приводит к проскальзыванию и ухудшения работы вентилятора, вместе с тем двигатель перегревается.

Резиновые подушки (амортизаторы) под двигателем рвутся. Причина в некачественной резине.

Недостатки двигателя РМЗ 550

  • Некачественная установка надсвечников на бронепровода зажигания при сборке в производстве. Простой на слух дефект является причиной разрушения ЦПГ. Проблема была выявлена на снегоходах выпуска до 1 мая 2013 года;
  • Заклинивание поршней. Происходит это при быстром наращивании оборотов на непрогретом движке. Холодные цилиндры вследствие большего объема и массы с началом работы двигателя расширяется медленнее, чем поршни;
  • Огромный расход топлива . В среднем от 25 до 27 литров на 100 км;
  • Неэкономичен в эксплуатации;
  • Низкий ресурс. Основной минус всех двухтактных ДВС, особенно, с воздушным охлаждением — низкий ресурс мотора до капитального ремонта. У РМЗ 550 ресурс находится в пределах 3 000 — 5000 км.
  • Склонен к перегреву в следствие недоработки конструкции, что является основным критерием наличия проблемы низкого запаса ресурса.

P. S. Уважаемые владельцы снегоходов «Тайга»: Варяг 550 V SE, V, Patrul SWT! Ваши мнения по ДВС и отзывы вы можете добавить через форму отправки комментариев.

Руководство по эксплуатации снегохода «Тайга» (стр. 3 )

Аккумуляторная батарея предназначена для обеспечения элек­трозапуска двигателя.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 Подготовка снегохода к эксплуатации

При подготовке нового снегохода к эксплуатации выполните сле­дующие работы:

1) удалите смоченной в керосине ветошью наружную консерваци-онную смазку;

2) установите на место снятые при упаковке снегохода, детали и сборочные единицы:

— отворачивайте попеременно (для обеспечения равномерной раз­грузки пружин задней подвески) гайки крепления кронштейнов рамы снегохода к дну ящика. Отверните болты крепления кронштейнов к раме и снимите кронштейны. Совместите отверстия оси задней под­вески с отверстиями рамы снегохода и закрепите ось болтами с шай­бами, предварительно смазав резьбовую часть болтов герметиком Loctite 243;

— выпрямите (например, с помощью трубы) шпильки тяг крепления телескопических стоек снегохода к дну ящика, избегая повреждения резьбы и не применяя ударных нагрузок. Отверните гайки крепления кронштейнов к дну ящика. Затем отверните гайки на шпильках тяг и удалите тяги из телескопических стоек (приподняв или наклонив сне­гоход на бок). Отверните гайки на штоках гидравлических амортизато­ров (кольца не снимайте), установите в ухо каждого амортизатора по две пластмассовые втулки, затем вставьте амортизаторы в телеско­пические стойки и закрепите их сверху самоконтрящимися гайками М10 с шайбами. Совместите отверстия в штоках и амортизаторах с отверстиями в ребрах лыж и вставьте в них полые оси, предваритель­но установив под амортизаторы башмаки. Наденьте на концы осей ре­зиновые втулки, вставьте в оси болты с шайбами и закрепите их само­контрящимися гайками М10;

— выньте фиксаторы и снимите защитный кожух вариатора. На­деньте ремень на ведущий шкив. Разведите диски ведомого шкива, немного повернув вправо и отжав подвижный диск Удерживая под­вижный диск на максимальном расстоянии от неподвижного диска, за­ведите ремень в ручей шкива через край подвижного диска. Затем проверните ведомый шкив на 2. 3 оборота для установки ремня в ра­бочее положение. Маркировка на наружной поверхности ремня не должна быть перевернута, если смотреть со стороны левого борта снегохода. Установите на место защитный кожух;

— перед установкой заднего фонаря зачистите гакокрасочное по­крытие на кронштейне вокруг отверстий крепления фонаря до метал­лического блеска (два места диаметром 10 мм). Соедините зеленый и желтый провода фонаря соответственно с серым и оэанжевым прово­дами жгута снегохода, выходящими из трубы багажника. Заправьте

провода под фонарь и закрепите задний фонарь на кронштейне вин­тами с шайбами.

— вставьте упор в отверстия на капоте (или воздуховоде). Вывер­ните и выньте винт вместе с пластмассовой шайбой из фиксатора на капоте. Установите ветровое стекло выступами в щели капота. Со­вместите отверстие стекла с отверстием фиксатора, вставьте винт с шайбой в фиксатор и подтяните стекло винтом к капоту, оставив зазор между ними 3. 5 мм. Закрепите стекло с нижней стороны капота ре­зиновыми фиксаторами;

Читайте также  Антикоррозийная обработка калины

— установите спинку на сиденье и закрепите ее болтами;

— поставьте руль в удобное для Вас положение и затяните гайки крепления руля;

— установите кожух на руль, наденьте ограничители на блоки руля и совместите их с кожухом, затем зафиксируйте блоки на руле винта­ми. Скрепите кожух винтами, самоконтрящимися гайками и зажимами;

— установите брызговик на заднюю трубу рамы снегохода и закре­пите его болтами и гайками;

3) проверьте наличие масла в коробке передач и, при необходи­мости, долейте его до требуемого уровня;

4) проверьте надежность всех наружных резьбовых соединений;

5) заправьте топливный бак. На снегоходе с раздельной смазкой двигателя заправьте также масляный бак;

6) На снегоходе, оборудованном системой электрозапуска двига­теля, снимите и приведите в рабочее состояние аккумуляторную ба­тарею в соответствии с Инструкцией по эксплуатации на батарею. Установите батарею на снегоход и присоедините к ней провода от электрожгута снегохода: красный провод — к клемме «+» батареи, чер­ный провод — к клемме»-«.

4.2 Заправка снегохода топливом и моторным маслом

На снегоходах, не оборудованных системой раздельной смазки двигателя, рекомендуемое топливо для двигателя — смесь бензина ав­томобильного по ГОСТ 2084-77 с октановым числом не менее 92 с маслом М-12ТП(и) или М-6ТП(и) по ТУ или Но-войл-ДД по ТУ или АЗМОЛ Нептун 2Т по ТУ .101-99 или маслом Castrol в соотношении по объему (50±1): 1 (в период обкатки — (40+1): 1).

При приготовлении топливной смеси необходимо соблюдать указанные пропорции. Применение неправильного соотношения топлива и масла может привести к неисправностям двигателя, эксплуатация снегохода на нерекомендованных сортах бензина и масла к снижению технических характеристик.

Для смешивания бензина и масла всегда используйте отдельную чистую емкость. Никогда не проводите смешивание непосредственно в баке снегохода.

Примечание — Для облегчения смешивания бензина и масла ре­комендуется хранить масло при комнатной температуре.

Последовательность приготовления топливной смеси:

— в чистую емкость влейте примерно половину всего необходимого количества бензина и весь объем необходимого для заправки бака масла, затем смесь тщательно перемешайте;

-добавьте остаток бензина и вновь тщательно перемешайте смесь.

Если Вы используете для заправки заранее приготовленную топ­ливную смесь, то перед заправкой бака тщательно перемешайте ее, так как масло может осесть на дно бака.

Используя воронку с фильтром из тонкой металлической сетки, залейте топливо в бак снегохода. При заправке бака необходимо при­нимать меры, исключающие попадание в бак воды и снега. Топливо должно быть профильтровано через замшевый фильтр, если нет уве­ренности, что оно не содержит конденсата воды, а также при заправке из бочек. Замша должна быть чистой, без разрывов и проколов. За­креплять ее на воронке следует гладкой стороной вверх, чтобы она не касалась дна воронки. По окончании фильтрации замшу для удаления топлива и осевшего на ней конденсата необходимо тщательно стрях­нуть и просушить.

На снегоходах, оборудованных системой раздельной смазки дви­гателя, топливный бак заправляйте чистым автомобильным бензином по ГОСТ 2084-77 с октановым числом не менее 92.

Отверните крышку масляного бака и залейте моторное масло в таком объеме, чтобы расстояние от уровня масла до верхней кромки горловины бака было не менее 30 мм. Постоянно следите за уровнем масла в баке.

4.3 Пуск и остановка двигателя

Последовательность действий перед пуском двигателя

•Установите рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение.

•Убедитесь в нормальном функционировании привода управле­ния дроссельной заслонкой, нажав и отпустив рычаг газа.

•Проверьте, пристегнут ли шнур безопасности к петле на Вашей одежде и надежность крепления колпачка шнура на выключате­ле.

•Вытяните вверх кнопку выключателя экстренного останова дви­гателя (положение «1»).

•Три-четыре раза подкачайте топливо, вытягивая и утапливая ручку подкачивающего насоса.

Примечание — Если двигатель прогрет, то дополнительная пода­ча топлива при пуске двигателя не требуется.

•Вставьте ключ в замок зажигания и поверните ключ в положение «2» (зажигание включено).

Крепко обхватите рукоятку пускового шнура. Сначала плавно, до вхождения в зацепление кулачка стартера с выступом шкива, а затем рывком вытяните на себя рукоятку, чтобы провернуть коленчатый вал двигателя.

Пуск двигателя от электростартера

Если Ваш снегоход оборудован системой электрозапуска двига­теля, поверните ключ зажигания в положение «3», чтобы включить электростартер. Как только двигатель начнет работать, сразу же от­пустите ключ зажигания.

Примечание — Если по какой-либо причине двигатель не может быть запущен с помощью электростартера, запустите двигатель от ручного стартера.

Переведите рычаг топливного корректора в положение «1» и за­пустите двигатель. Как только двигатель начнет работать, переведите рычаг топливного корректора в положение «О».

Примечание — При очень низкой отрицательной температуре ок­ружающего воздуха (ниже -20 °С) может потребоваться несколько раз перевести рычаг топливного корректора из положения «О» в положение «1» до того, как двигатель начнет устойчиво работать на холостом хо-

Запустите двигатель, не открывая топливный корректор. Если двигатель не начал работать после двух рывков пускового шнура или после двух (по пять секунд) включений электростартера, следует вос­пользоваться рычагом топливного корректора, как указано выше.

В случае необходимости двигатель может быть запущен при по­мощи аварийного пускового шнура, прилагаемого к снегоходу.

Снимите защитный кожух ремня вариатора.

Плотно намотайте пусковой шнур на ведущий шкив вариатора (не более трех оборотов). При наматывании шнура учтите, что во время пуска двигателя шкив вариатора должен вращаться против часовой стрелки, если смотреть с левого борта снегохода.

Запустите двигатель, следуя приведенным выше инструкциям.

Порядок остановки двигателя:

— выдержите в течение 15с обороты двигателя в режиме холосто­го хода для обеспечения более равномерного охлаждения двигателя;

-увеличьте кратковременно (на 5. 6 с)для прожига свечей число оборотов до средних;

— сбросьте обороты и выключите зажигание, повернув ключ замка зажигания в положение «выключено».

При необходимости экстренной остановки двигателя утопите кнопку выключателя экстренного останова двигателя или сдерните колпачок шнура с выключателя аварийного останова двигателя, после чего переведите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

4.4 Рекомендации по эксплуатации

4.4.1 Общие рекомендации

Следует помнить, что любой человек, севший за руль снегохода, является на первых порах новичком, независимо от его опыта вожде­ния автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства. Безопасность езды на снегоходе зависит от многих факторов: дально­сти видимости, скорости движения, атмосферных осадков, состояния снежного покрова, загруженности трассы, технического состояния сне­гохода, а также от навыков управления и самочувствия водителя.

Использование снегохода не по прямому назначению, а также рискованная манера езды, провоцирующая такие ситуации, в которых водитель не может полностью контролировать движение снегохода и оказывается не в состоянии предотвратить опасных последствий, мо­гут стать причиной травмирования водителя, пассажира или других находящихся поблизости людей.

Водитель должен в совершенстве изучить особенности эксплуа­тации и освоить правила вождения. Умение управлять снегоходом приходит со временем, в результате тренировок и упражнений.

Владелец или водитель отвечают также за предварительный ин­структаж и безопасность пассажиров, и в равной степени за безопас­ность других людей, допущенных ими к самостоятельному управле­нию снегоходом.

Если у Вас есть дети, то на Вас возлагается ответственность за их безопасность, так как именно Вы должны решать, достаточно ли они подготовлены, чтобы самостоятельно пользоваться снегоходом. Пре­достерегите их от превышения скорости, излишней самоуверенности и беспечности. Никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра вблизи снегохода.

Не садитесь за руль снегохода после употребления алкоголя или наркотических препаратов. Езда в нетрезвом состоянии свидетельст­вует о безответственном отношении не только к окружающим, но и к самому себе.

Водителю снегохода необходимо всегда надевать защитный шлем. Под шлем надевайте шапочку и маску для защиты лица. Обя­зательно применение защитных очков или лицевого щитка, который закрепляется на шлеме. Эти рекомендации относятся и к пассажиру.

Снегоход — открытая машина, поэтому отправляясь в поездку, следует одеваться в теплую и удобную, не стесняющую движений одежду, принимая во внимание, что добавочное охлаждение с учетом скорости снегохода и скорости ветра может вдвое и более превышать температуру окружающего воздуха (см. таблицу 1).

Темпера­тура окру­жающего воздуха, °С

Температура с учетом добавочного охлаждения, С