Блок ксенона ремонт

Ремонт ксенона в гаражных условиях

Ксеноновая фара Вопрос освещения дороги в ночное время особенно актуален в условиях российских дорог, обычно далеких от идеала. Чтобы избежать аварийных ситуаций, нужно быть на все 100% уверенным в дееспособности и исправности фар. Наша статья будет полезна владельцам фар ксенон – мы подробно рассмотрим причины поломок, а также расскажем, как их можно быстро починить, не прибегая к помощи специалистов.

Ремонт блока розжига ксенона может понадобиться в самый неподходящий момент, например, когда до ближайшей СТО далеко, и делать что-то нужно немедленно. Для начала рассмотрим, по каким причинам он может выйти из строя:

  1. Отсутствие герметичности в самом блоке – туда может попасть вода или пыль (определить это можно вскрытием устройства). Проявляется неисправность стандартно – фара либо «мигает», либо не загорается вообще.
  2. Банальная ржавчина, из-за которой спайки некоторых элементов могут просто отходить, а сами детали – выпадать из припоя (первопричиной опять же является повышенная влажность или халтура производителя).
  3. Отсутствие управляющего сигнала от контроллера.
  4. «Пробивание» обмоток трансформатора или умножителя.
  5. Проблемы с транзисторами.

Как определить поломку самостоятельно

Блок розжига ксенона ремонт Для начала «лечения» автомобильных фар ксенон необходимо быть уверенным, что причина неисправности определена верно. Конечно, лучше профессионала это сделать вряд ли получится, однако попробовать можно. Итак, первый признак – это запах гари. Задействуйте свое обоняние, чтобы определить, где именно находится горелый элемент. Еще полезным будет осциллограф – незаменимый в *ремонте блока розжига ксенона* прибор. С его помощью определяем, какой элемент барахлит – контроллер, резисторы, трансформатор. Если сломан контроллер, вероятность положительного исхода ремонта крайне мала – придется потратиться на новый комплект. С остальным справиться можно.

*Блок розжига ксенона: самостоятельный ремонт* возможен

Первое, что стоит попробовать перед началом манипуляций, — просто весь блок промыть спиртом. Если причина неисправности в ржавчине или попавшей влаге, все станет на свои места. Нет? – попробуйте отсоединить герметик с тыльной стороны платы и пропаять прохудившиеся спайки. Затем подключите к блоку лампу и заведите его. Обратите внимание: включать вскрытое устройство нужно только в подключенном к лампе состоянии, на поверхности, не проводящей ток и как можно дальше от воспламеняющихся предметов. Напряжение на умножителе может достигать 35 КВ, потому не прикасайтесь к нему руками ни в коем случае. Только что отключенному блоку дайте остыть в течение нескольких минут. Если же и эти действия не решат проблемы, следуйте такому алгоритму:

  1. Нужно вскрыть все крышки, отсоединить герметик;
  2. Прозвоните с помощью тестера все 4 транзистора. При обнаружении пробоя покупаем новый полевик (лучше всего 4N60), впаиваем. Если пробой не обнаружен, двигаемся дальше.
  3. Прозвоните сгоревший резистор – возможно, он остался невредим. Если нет – поменяйте на новый, ватт на 5.
  4. Для верности пропаяйте все места пайки герметика, где флюс неактивен. Остатки флюса смойте. Если используете розовую индикаторную его разновидность (которую можно не смывать), следите внимательно за тем, чтобы не оставалось розовых пятен – гель нужно хорошенько прогреть.
  5. Ответственный момент — заведите *блок розжига ксенона. Если ремонт* прошел успешно, фары засветят, как новые.
  6. Если успеха все еще нет, ищите порченый транзистор, вероятно причина в нем. Если подозреваемый найден, выпаяйте его и ненадолго включите блок в таком виде. Заработал? – отлично.
  7. После всех процедур плату нужно залить парафином. Предпочтение нужно отдать именно ему, так как силиконовые герметики почти невозможно потом расковырять, да и химия, которую они выделяют при перегреве, пагубно скажется на прочности контактов.

Таким образом, если проблема заключалась все-таки в транзисторе, все ремонтные работы обойдутся в сумму около 45 рублей (цена транзистора). Намного дешевле, согласитесь, чем отдать 700 рублей за новый блок. Если же по проведении всех описанных манипуляций фары так и не заработают, придется обращаться в автосервис.

Определяем, какой лучше ксенон установить взамен штатной системе освещения

Движение на автомобиле ночью – очень серьезное испытание для водителя с любым опытом. На безопасность управления решающее значение оказывает качество освещения. Появление газоразрядных ламп как класса позволило приблизить ночные условия вождения к дневным.

Модернизируем головную оптику на Lada Priora

Некоторые черты российского автомобиля ВАЗ 2170 не удовлетворяют современной моде. Дизайн экстерьера выполнен с минимальными затратами.

Разбираемся с освещением ВАЗ 2110

Наверное, всем «десятоводам» знакома ситуация с освещением дороги в темное время суток. Часто ездить по вечерам не просто невозможно, а опасно. Недоработанный пучок света не освещает в должной мере обочину, а дальний светит не так уж и далеко.

Починить аккумулятор своими руками – значит сэкономить на услугах автомастерских

Первое, что нужно знать, столкнувшись с поломкой этого устройства, это то, что в самом аккумуляторе сломаться, по сути, ничего и не может. Большинство поломок прибора связаны с использованием дополнительных гаджетов – телефона, сигнализации и т.д.

Почему сломался «Солекс»?

Карбюратор – основной элемент топливной системы автомобиля. Он предназначен для смешивания воздуха с топливом в необходимых пропорциях и образования топливной смеси, подающейся в камеры сгорания двигателя.

Время, место и инструменты для устранения повреждений на стекле автомобиля

Для многих автовладельцев обнаружение на лобовом стекле трещины равносильно вынесению ему окончательного и бесповоротного смертного приговора.

Проверка и ремонт блока розжига ксенона: 4 признака неисправности устройства

Вопрос хорошего освещения проезжей части актуален для любого водителя, особенно, если поездки в основном совершаются за городом. Чтобы не попасть в ДТП, нужно быть уверенным в надёжности работы фар, вне зависимости от их типа. Однако многие считают, что штатная оптика не обеспечивает достаточной освещённости и поэтому устанавливают блок розжига ксенона с соответствующими лампами (если устройство не имеется в заводской комплектации). Как функционирует подобная система, и какие она даёт преимущества?

Устройство и принцип действия ксеноновой фары

Ксеноновое освещение подразумевает применение не только соответствующей лампы, но и блока розжига (БР), обеспечивающего нормальную работу всей системы. Его предназначение – формирование тока определённой силы, чтобы газ в колбе начал гореть и впоследствии светил с постоянной мощностью. Штатное электрооборудование автомобиля не может выдать нужное напряжение, что и предопределило применение блока. Также он автоматически регулирует уровень потока света в зависимости от уровня освещённости дороги.

Штатные и универсальные блоки розжига: отличия

Все устройства представляют собой повышающий трансформатор, заключённый в корпус. Их задача – преобразование импульсов от бортовой сети в напряжение до 25 тысяч вольт. Мощный старт заставляет светиться ксенон. В дальнейшем блок выдает 85 В, необходимые для того, чтобы газ не потух.

Изделия, устанавливаемые на заводе, характеризуются высокой стабильностью работы, надёжностью и длительным эксплуатационным сроком. Все они имеют особую маркировку – коды ОЕМ. Они нужны для того, чтобы проверить совместимость авто, фар и самого блока розжига. Питаемое напряжение блока – 12 В для легковых машин, и 24 или 36 В — для грузовиков либо внедорожников.

Универсальные (адаптивные) блоки розжига применяются для самостоятельного изменения оптики. Выпускаются в двух вариантах.

  1. DC. Устройство, работающее с постоянным током. Отличается отсутствием блока стабилизации и сравнительно невысокой стоимостью. Однако работающие с ним лампы мерцают: горение не очень стабильное.
  2. AC. Устройство, работающее с переменным током. Обеспечивает качественное свечение ламп. Применение стабилизирующего блока гарантирует ровное напряжение – мерцание отсутствует. Минус – более высокая стоимость.

На универсальных блоках розжига нет кодов ОЕМ. Все изделия подключаются к стандартной бортовой сети авто 12 В, имеют мощность 35 Вт и выдают напряжение в 23 тысячи вольт.

Как выбрать блок розжига

Если с заводскими устройствам всё понятно: необходимо, чтобы его код соответствовал характеристикам модели вашего авто. А как покупать универсальный БР и на что нужно смотреть в первую очередь?

Технические параметры

Сначала убедитесь, что напряжение питания блока соответствует бортовой сети вашей машины. Производители выпускают блоки, рассчитанные на 12, 24 и даже 36 вольт.

Другие параметры (усреднённые данные):

  • мощность: 35-75 Вт;
  • пусковой и рабочий ток: 5,8 и 3,1 А;
  • напряжение розжига: 23 тыс. вольт;
  • время стабилизации дуги: до 20 секунд;
  • рабочая температура: от минус 30 до плюс 105 градусов.

Популярные производители и цены

Издания, в т.ч. и в интернете, регулярно публикуют рейтинги компаний, выпускающие комплекты ксенона. Среди наиболее часто попадающих в «топы» стоит выделить несколько производителей.

  1. MTF. Отличается высоким качеством продукции – процент брака не превышает 1 %. Наиболее популярные комплекты: MTF-Light Slim Line, MTF-Light Slim Line MSP с подавителем помех. Из минусов можно отметить оригинальные коннекторы (не подходят к блокам иных фирм) и высокую (5500 — 5900 руб.) стоимость.
  2. Optima. Выпускаемые фирмой блоки ARX304 относятся к 5-му поколению приборов. Средняя цена за комплект 3300 руб. (максимум для грузовиков — 4800 руб.) Лампы желательно менять каждый полтора года.
  3. SHO-Me. Наиболее распространенный в РФ набор. Есть стандартный вариант конструкции и slim. Рекомендуется менять лампы через 12 месяцев. Средняя стоимость 2800 руб.
  4. APP Digital Ultra Slim. Японский производитель, специализирующийся на выпуске приборов освещения для авто. Имеет расширенный диапазон рабочей температуры, подходящий для российских условий: от минус 40 до плюс 125 градусов. Средняя цена 4000 руб.
  5. Interpowre. Качественный и надежный блок. Лампы служат до 2 лет. Стоимость комплекта 2500 руб.
  6. Xenotex. Это продукт, в создании которого участвовали сразу 3 страны: Япония, КНР и Южная Корея. Комплект характеризуется доступной ценой – в среднем 2300 руб.
Читайте также  Автомобильный аккумулятор полярность

Неисправности блока розжига ксенона

В большинстве случаев, особенно если используется штатный блок ксенона, причина кроется в выходе ламп из строя (они постепенно меняют цвет и угасают). Их можно восстановить при помощи специального оборудования – автоматического корректора либо просто купить новые. Какие признаки говорят о том, что вышло из строя устройство блока розжига ксенона?

  1. Свечение ламп прерывается. Причина кроется в износе проводки авто или цепи питания блока розжига.
  2. Постоянное мигание ламп (может быть слабым или ярким, мешающим видеть дорогу). Это говорит о плохом контакте блока с «массой» авто, или о неисправности проводки. Также может быть подвергнут коррозии балласт.
  3. Запотевание фар. Оно может происходить в холодную погоду либо при морозе. Здесь всё дело в отсутствии холодного воздуха внутри корпуса фары, которая нагревается от двигателя. Чтобы убрать разницу температур, можно надеть на заборные каналы тонкие длинные трубки, которые выводятся за передний бампер.
  4. При включении блока мотор может заглохнуть или сбавить обороты. Решить проблему можно путём установки реле между лампами и блоком.

Лампы менять необходимо парами, чтобы получить равномерное освещение дорожного полотна.

Причины неисправностей

Если лампы в порядке, но свет по-прежнему не соответствуют заявленным производителем параметрам, проблема может крыться в самом блоке розжига. Наиболее типичные причины его выхода из строя:

  1. Попадание внутрь загрязнений или влаги, что вызывается плохой герметичностью блока розжига (читайте подробнее о герметике для фар). В итоге лампы начинают моргать либо розжиг будет отсутствовать вообще.
  2. Неисправность (пробой) транзистора блока или его трансформатора.
  3. Коррозия. Окисляются места соединения электронных компонентов блока розжига. «Виноваты» в этом некачественная сборка на заводе, постоянная влажность.

Как проверить блок розжига ксенона самостоятельно?

Сразу стоит отметить, что полная проверка возможна лишь при наличии осциллографа и тестера. В условиях гаража нужно осмотреть корпус блока на предмет наличия трещин. Если чувствуется запах гари, то устройство придётся менять. Ещё можно снять крышку и посмотреть на транзистор, другие электронные компоненты: их почернение свидетельствует о необходимости покупки нового устройства.

Ремонт блока розжига своими руками

Сначала убедитесь в целостности соответствующего предохранителя, затем отсоедините минусовую клемму с АКБ и сам блок розжига. Снимите с него крышку. При наличии следов влаги или ржавчины промойте электронную плату спиртом. Если вы увидели, что некоторые компоненты шатаются, придётся снять герметик с тыльной стороны и пропаять проблемные выводы. Дальнейшая проверка возможна, если у вас есть опыт работы с электронными элементами и тестером. В этом случае проверьте транзисторы и резисторы. После пропайки деталей плату залейте расплавленным парафином.

Заключение

Делая вывод, можно сказать, что ксеноновые лампы гарантируют лучшую освещённость по сравнению с обычными галогенновыми. Однако, если вы решили установить систему на свою машину, предпочтение стоит отдать заводскому комплекту, работающему более качественно и служащему дольше. И второй момент: полный ремонт блока розжига ксенона своими руками возможен лишь при наличии специального оборудования и опыта. В противном случае покупка нового оборудования неизбежна.

Ремонт штатных блоков розжига

Штатные блоки розжига, какими бы они не были качественными и сверхмощными, производительными и с увеличенными сроком службы, они все же иногда приходят в негодность. Случается, так, что изношенные блоки розжига можно реанимировать, о чем мы и расскажем вам в данной статье.

Актуальность ремонта блоков розжига

Блоки розжига являются высоковольтными приборами для розжига ксеноновых ламп, а поэтому обязательно должны быть исправными. Это приборы, которые постоянно находятся под большим напряжением, потому при ремонте с ними нужно быть очень осторожными, поскольку есть опасные для жизни моменты:

  • При вскрытии блока розжига вы можете попасть под выход большого напряжения, то есть тока и быть поврежденными.
  • Если вы решили отремонтировать блок розжига, то обязательно делайте это в резиновых перчатках и только сухих, чтобы не получить удар током.

Актуальность ремонта блоков розжига находится не на самом высоком уровне, поскольку зачастую такое оборудование ксенонового света не подлежит реанимации, следовательно вы потеряете время, если будете производить это самостоятельно или же деньги, обращаясь к специалистам.

Но иногда, бывает и так, что блоки розжига можно отремонтировать, заменив самую основную часть, которая перегорела или же вышла из срока эксплуатации. Если вы уверены, что сможете произвести ремонт блока розжига своими руками, тогда вы должны быть максимально аккуратными и знать, как это производить.

Причины выхода блоков розжига из строя

Несмотря на производителя блоки розжига также выходят из строя, из-за нескольких причин, например:

  • Попадание воды внутрь блока (реанимация практически невозможна)
  • Перегорела микросхема («игра стоит свеч», можно попробовать ремонт)
  • Заводской брак (отправляете обратно производителю и ждете новый блок)

Как «оживить» штатный блок розжига?

Ремонт штатного блока должен производится аккуратно, с соблюдением всех правил безопасности, поскольку вы должны всегда помнить, что это прибор, который постоянно находится под большим напряжением. Для того, чтобы реанимировать блок розжига необходим произвести манипуляции с микросхемой, до которой очень аккуратно добраться.

Шаг 1. Изначально вам необходимо произвести демонтаж штатного блока розжига с оптики автомобиля:

  • Вскройте капот.
  • Найдите где расположен блок розжига.
  • Убедитесь, что генератор автомобиля не работает.
  • Аккуратно снимите блок розжига.
  • Отсоедините все провода.

Шаг 2. Необходимо произвести вскрытие блока розжига:

  • Снимите защитную пленку с блока розжига, что производится очень легко.
  • Вскрывайте устройство только плоской отверткой, чтобы не повредить целостность корпуса.

Шаг 3. Добираемся до микросхемы.

  • Высверлите аккуратно сверлом на 3.0 мм все заклепки.
  • Отделите плату с микросхемой от задней крышки.

Чтобы блок розжига снова заработал необходимо отпаять микросхему, находящуюся в черном небольшом корпусе. На примере блока розжига Valeo 12 pin – это микросхема с номером SLA2402MS. Будьте аккуратны, когда будете отпаивать данную микросхему, чтобы не повредить целостность платы, на которой она находится.

Шаг 4. Снимаем микросхему

Ни в коем случае не пытайтесь греть плату феном, чтобы микросхема быстрей отпала – это может полностью испортить плату блока розжига и тогда вы больше никак не сможете отремонтировать прибор.

  • Возьмите несколько паяльников с мощностью 60-100 Вт.
  • Прогревайте микросхему в тех местах, где находятся крепежные отверстия.
  • Греть придется не менее, чем минут 5.
  • После истечения данного времени микросхема начнет самостоятельно потихонечку сползать.

Шаг 5. Заменяем на новую микросхему

Новую микросхему не стоит клеить, поскольку это не даст никакого смысла и к тому же может испортить плату, снизив производительность блока розжига.

  • Возьмите сверло на 3.0 мм.
  • Просверлите плату насквозь очень аккуратно в тех местах, где будет прикручиваться микросхема.
  • Прикрутите микросхему обыкновенными болтами м3.
  • Чтобы обеспечить качественную работу и производительность в дальнейшем блока розжига смажьте микросхему термопастой, которая используется в процессорах.

Шаг 6. Собираем блок розжига

  • Прикрутите плату к задней части блока розжига штатными болтами.
  • Проверьте надежность фиксации.
  • Прикрепите внешний корпус, убедитесь в его надежной герметизации, чтобы капли влаги не проникали внутрь блока розжига и не испортили его.

Меры предосторожности при монтаже блока розжига обратно

Мало просто произвести ремонт блока розжига и запомнить правильность подключения проводов, схемы, нужно еще и придерживаться мер осторожности, которые смогут повлиять на эффективность работы и производительность всего ксенонового оборудования.

  • При монтаже блока розжига в оптику автомобиля вместе с лампами не стоит касаться их голыми руками.
  • Если ваши руки загрязнены в масле или же влажные – касаться каких-либо приборов или же проводки строго запрещается.
  • Если вы собрались проверить работоспособность ламп и их свет с обновленными блоками розжига, то долго не смотрите близко на свет от лампы без защитных очков, чтобы не повлиять на зрение.
  • Подключая блоки розжига к штатной проводе автомобиля и к лампе, обязательно полностью и надежно изолируйте провода, чтобы они не пропускали ток.
  • Ни в коем случае не стоит прикасаться к высоковольтным проводам ни ламп, ни блоков розжига во время их проверки на работоспособность.
Читайте также  Заднего классика моста ремонт сто

Правила монтажа блока розжига для увеличения его срок службы

Для того, чтобы ваш «реанимированный» блок розжига прослужил еще достаточно длительное время вам необходимо знать правила его грамотного монтажа на автомобиль.

  1. Монтаж блока розжига в автомобиль необходимо производить обязательно при отключенной минусовой клеммы аккумулятора.
  2. Необходимо следить за тем, чтобы обязательно был доступ к фарам со стороны моторного отсека.
  3. Несколько раз продумайте как лучше поставить в автомобиль блоки розжига.
  4. Обязательно стоит проверить, чтобы место крепления блока розжига не подвергалось воздействию больших температур.
  5. Место крепления блока розжига обязательно должно быть полностью защищено от повышенной влажности, попадания грязи.
  6. Если у вас тонкий блок розжига пятого поколения, тогда его монтаж лучше всего производить на плоские металлические детали кузова, при этом стоит применить теплоотводящую пасту.
  7. Закреплять блоки розжига необходимо с учетом длины проводов, которые идут к разъемам ламп. Они не должны быть сильно в натяжку и при этом не висеть, чтобы не мешаться в блоке фары.
  8. Самое оптимальное расположение блока розжига – это перпендикулярное, то есть разъемами книзу.
  9. Блоки розжига вы можете закрепить в автомобиле путем двухстороннего скотча, но очень качественного.
  10. Все провода и разъемы должны быть защищены от попадания влаги.
  11. Провода можно закрепить пластиковыми хомутами, зафиксировав на штатной проводке.
  12. После завершения установки блоков розжига к ним необходимо подсоединить клеммы аккумулятора, а затем проверить производительность включив двигатель и головной свет.

Ремонтируются все блоки розжига?

Таким образом, как показывает практика блоки розжига можно отремонтировать, если же это не заводской брак или же не испорчена плата. В случае, если в блоке розжига перегорела микросхема, то ее можно с легкостью заменить на идентичную рабочую и дальше пользовать прибором. Ремонт блоков розжига производится только на штатных устройствах, поскольку они обладают лучшим качеством и такой конструкцией, которая позволит добраться до платы. В китайских, то есть универсальных блоках розжига вы не доберетесь ни до платы, ни до микросхемы, поскольку внутри они полностью залиты черным или же серым герметиком. Таким образом, универсальные блоки розжига не подлежат ремонту и при их выходе из строя необходимо просто произвести замену на новый прибор.

Сделаем выводы

Ремонтировать блоки розжига штатного производства достаточно нетрудно. Нужно только терпенье, аккуратность, новая микросхема и несколько паяльников. Если же вы уверены, что сможете произвести все сами, то займет это у вас не больше часа, если не меньше. Таким образом, вы сможете сэкономить средства на приобретении нового блока розжига и еще будете пользоваться старым, с замененной микросхемой длительное время.

Как проверить блок розжига ксенона: диагностика неисправностей

Ксеноновые лампы вывели автомобильный свет на совершенно иной уровень. Каждый автолюбитель, испробовавший нововведения, может легко отметить положительные моменты их применения. К сожалению, поломки происходят с разными деталями новых систем освещения. Отнестись к каждой из них стоит внимательно, ведь стандартные методы решения могут не дать нужного результата.

Рассмотрим одну из сложных поломок, которая может потребовать существенных материальных затрат. Ее название – выход из строя блока розжига ксеноновой лампы.

Что такое блок розжига ксенона?

Блок розжига ксеноновой лампы – сложная электронная схема, способная привести в действие лампу через вспышку мощного импульса. Блок представлен в виде металлической прямоугольной коробочки, которая закреплена под фарой автомобиля.

На блоке указана информация о производителе и основные характеристики продукта. Кроме этого, есть специальное гнездо для подключения фары и датчика. Разъем защищен герметичной резинкой.

Где располагается блок розжига?

Блок укреплен в нижней части фары. Самостоятельно добраться до него просто открыв капот не получится. Лучше всего, доставать фару и отсоединять датчики с проводами. Для этого потребуется снять передний бампер. Провести операцию можно самостоятельно или воспользовавшись услугами автоэлектрика.

Как определить, что блок розжига ксенона вышел из строя?

В автомобиле, оснащенном функционирующими датчиками, бортовой компьютер сообщит об ошибке. «Проверьте лампу ближнего света», «Отсутствие ближнего света» и прочее. Конечно, сразу искать проблему в блоке – ошибка. Возможно, дело в самой лампе. Для этого, ее нужно достать и вначале проверить визуально.

Если есть повреждения, то менять нужно именно ее. Также не будет лишним переставить лампочку из работающей фары. Если отклика не последует и свет не загорится, то проблема действительно в блоке розжига.

В некоторых марках, отключение предохранителей может привести к параличу конкретных систем организма. Решит проблему в таком случае обычная замена.

Причины выхода из строя блока розжига

Практика показывает, что ключевыми причинами поломки являются:

  1. Попадание в середину блока влаги.
  2. Неисправности проводки, вызвавшие замыкание.
  3. Отсутствие контакта в соединении.

Причина №1: вода

Любое запотевание фары – это тревожный сигнал для владельца авто. Разгерметизация позволяет воде заполнять саму нишу фары, что приводит к попаданию влаги в блок. Страдает само соединение. До определенного момента схемы держат нагрузку, но со временем, сильное напряжение и контакт с водой, приводят к поломке.

При такой поломке только замена блока не поможет. Лучше всего просушить фару и герметизировать ее. Произвести такой процесс могут специалисты. Если фара имеет существенные нарушения целостности, то придется производить ее полную замену.

Возможно, что блок лишь частично вышел из строя вследствие окисления контактов. Просушив блок и продув внутренность можно его проверить установить еще раз.

Причина №2: неисправности проводки

Изъяны проводки может диагностировать исключительно профессионал. Самостоятельные попытки залезть в систему высокого напряжения могут трагически обернуться для жизни и здоровья. Если проблема действительно в проводах электрического обеспечения, то скорее всего, их лучше заменить.

Если произошло замыкание устройства, то обратить внимание нужно на предохранители. Возможно, замена нужного элемента вернет устройство фары к работе.

Причина №3: отсутствие контакта

Автоэлектрик, в первую очередь, обязательно проверит все подходы к фаре. Иногда случается, что банальное окисление контактов или их отсоединение приводит к отключению света фары.

Если проблема действительно в окислении, то блок был подвержен воздействию влаги. Значит, необходимо проверить места, где в основное пространство может попадать вода. Проблема разгерметизации фары описана выше. Возможно, необходимо проверить резинку крышки капота.

Ремонт блока розжига

Блок розжига – сложная схема, в которой связаны сотни деталей. Если вы специалист в данной сфере, то провести ремонт можно самостоятельно. Для этого вскрываем металлическую коробку, прочищаем детали, находит поврежденные места и производим их очищение, замену.

Большая часть экспертов склонна полагать, что ремонт сгоревшего блока – это временное мероприятие. Статистика показывает, что такая вещь прослужит совсем недолго, а иногда приводит и к более серьезным последствиям.

Лучшее решение – замена блока. Можно подобрать оригинальную или универсальную деталь. Практика показывает, что оригинальные детали выполнены из более качественного материала и прослужат дольше.

Найти и заказать блок всегда можно через официальный сервис или интернет.

Блок ксенона ремонт

Ремонт блока розжига для ксеноновых ламп фирмыHELLA

Здравствуйте! Нужна помощь в Ремонте блока розжига для ксеноновых ламп фирмыHELLA лампа пытается засветиться в разряднике происходит пробой,так раза 3 потом —все прекращается но лампа не светиться.Полевики провеяю,пробитых нет .Может у кого есть опыт ремонта таких блоков С уважением.Юрий

начинай с замены или хотябы подстановки заведомо исправной лампы и посмотри транс поджига на предмет трещин в заливке.

Лампа исправна прверена на другом блоке.Юрий

Я извиняюсь что написал,розжига —ошибся. Транс точно не знаю как проверить. Он залит,как ТДКС—Схемы к сожалению нет.Юрий

Схемы как таковой нет и не будет наверное, если конечно сам не срисуешь, но вот ежели найдешь самую большую (по числу ног)микросхему на вертикальной платочке то поискав в сети по ее названию можно много полезного найти. У меня где-то болтается (правда уже только на бумаге) большая статья про нее с функциональными схемами и осциллограммами.
ЗЫ на мой взгляд ремонт этих блоков полезен только для подавления приступов острого любопытства.

Читайте также  Датчик мап сенсор влияние на расход топлива

Да на вертикальной плате есть большая микросхема,названия ее еще не списал. В принципе ,да из любопытсва,но скопилось несколько таких блоков—стоят они дорого,если отремонтировать можно немножко заработать. С уважением.Юрий

Я имею ввиду его схему.Сколько у него обмоток их подключение.Юрий

Да, действительно, интересная тема. Я тоже страдаю время от времеми такими попытками. Процентов 20 — получается. Восновном те — где проблема по низкой стороне. Хотелось бы поиметь хотябы структурную схему, чтобы представлять как оно работает.

Ну нате вам для затравки. Где нашел не помню, ежели стырил у кого не обижайтесь.

Благодарю! Это интересно. На выходных будет чем заняться. А вдруг и получится.

Да спасибо за ссылку. Надо опять попробовать ,а то ремонт блока завис. Извиняюсь,что не исправил,но наверно это не так важно, ведь в принципе и без этой ошибки проблема понятна.Юрий

кар,
Это важно! И не менее важен чем твой вопрос!

кар, Ты вообще поиском любишь пользоватся?
Думаю да.
Так вот если каждый юзер будет оформялть тему как ему вздумается, то ты никогда и ничего ненайдёшь.

А теперь посмотри с иной точки зрения.
Попробуй это каждому новичку пропечатать!
Так что не обижайся если тема будет в мусоре.

Перед началом выхода на форум всегда- сначала ползуюсь архивом,потом поиском . Только потом обращаюсь на форум.Тему оформлял не как вздумается ,а просто ошибся. так как пришлось рисать после 12 часов работы на производсвтве. Наверное есть разница ,как вздумается и ошибся. Спасибо Безымянному за помощь.
В мусор ,так в мусор

Кстати ссылка на приведенный материал была добыта из этого форума, так что насчет поиска.

Страдал. Расковырял рабочий блок. Выпаял транс поджига. Поставил в неисправный блок. и. то же самое. Лампа чуть поискрила и всё. Может чтото с обратной связью ( по току или напряжению )?

РВК, Если не затруднит фотки в студию!
если есть название, то впиши его.

Никакой маркировки на нём и быть не могло. Представляет собой ферритовый стержень поверх которого намотана вторичная обмотка ( тонкий провод ), а поверх неё первичка ( медная лента ). Вобщем типа катушки зажигания.

Тож была аналогичная проблема с розжигом, посоветовали поменять предохранители (штатные) на фары, на новые! Не поверил, но поменял — и . все заработало! Советовали люди сервисмены с большим опытом работы.

проверь кондёр высоковольтный рядом с разрядником 50% он подставь вместо него с рабочего блока обычно в обрыве он

zonder05, Ты хоть дату смотришь?
Лишь бы ляпнуть.

Сохнут кондеры высовоыольтные и не хватает емкости для розжига дуги. диагноз 4 раза поискрила и тишина.попробуйте конденсаторы поменять.скоро мож фото вставлю

В продолжение темы есть вопрос.Ксенон Show Me при разборе обнаружилась соль.Но он весь в герметике.Я его промыл просушил строительным феном.Далее неисправность.Лампа загорается горит с разной яркостью секунд 10-20.Потом дуга прерываетяс и снова начинаются ВВ разряды для поджига.Но больше она она не загорается.Лампа исправная проверял на другом блоке.Герметик расковырял.Почти все пропаял.Дефект не устранился.По измерениям.Во первых: не знаю че измерять так как нет схемы.Но на кондере кажись 4,7мкФ*400В когда идет поджиг где-то вольт 350.Когда загорается лампа 50 и падает до 20-27.После чего снова поджиг и т.д.Вот и вопрос получается не тянет DC/DC преобразователь че ли?Очень сложно осцилом смотреть когда идет разряд луч прыгает.

При каком напряжении питания запускался Show Me ? Я тоже ковырялся с таким. Они критичны(из тех что у меня) к напряжению питания. От 11В до 14В рабочий режим. При отклонении уходит в защиту. Тоже лежат несколько блоков. Один блок делал попытки поджига,но после того как очистил плату со стороны печатки,перестал вообще подавать какие-то признаки. Дорожки все целы.А схем на них нет, Если конечно кто из знающих людей сам не сделает. Со стороны деталей тоже все залито герметиком. Хотел посмотреть нет ли где переходов с одной стороны на другую.

Да переходов там полно.А дороги с виду все целые.Каждую конечно тестером не звонил.Напряжение было 12В вроде как.Я и от аккумулятора пробовал и от компьютерного БП результат один.Мне кажется в моем блоке система стабилизации мощности мозги трет.Лампа все время с разной яркостью горит.Вот только как с ней борться?

ДОБАВЛЕНО 25-03-2009 15:28

А про какие конкретно кондеры идет речь?Электролиты или там еще пленочные есть?

ДОБАВЛЕНО 25-03-2009 15:31

Тупанул слово сохнут прочитал как сдохнут

на 400 вольт конденсаторы.поменял на новые блоки заработали,но через 5 секунд,свет становится розовым-моцности не хватает.по идее должен быть стабилизатор,но его в шумах я не наблюдаю.буду думать и искать

С вашего позволения продолжу тему. Имееться у меня примерно 10 блоков ксенона HIDCOOL 35W. примерно через год эксплуатации они дохнут, и по питанию 12В идет большое потребление тока. прозвонка выявила пробитые накоротко транзисторы, как я понимаю те которые работают во время генерации высоковольтного импульса. 4 транзистора в инверторе (надеюсь правильно назвал) целые. после замены пробитых транзисторов с частотой примерно 2 раза в секунду происходит пробой пробойника, лампа пытаеться зажечся, за несколько секунд транзисторы которые поменял оч. быстро нагреваються. по совету zonder05 попробовал подставить другой конденсатор вместо электролита 10мкф х 400 В, пробойник мигает один раз, лампа светиться, но както рывками. Завтра куплю новые конденсаторы, заменю, посмотрим что получиться.
ЗЫ: темка старинькая, может есть у кого наработки по этому поводу, как я понимаю неисправность весьма стандартная.

m.ix, ну откуда ей, конкретике взяться то? Ежели тебе реально это надо, ну давай, достану из мусорки пяток разных, нафотографирую. У них зачастую даже при одинаковой маркировке снаружи внутри все разное, от спец микросхем до PICов, 3845 и NE555, не говоря уже о хорошем компаунде иногда. После пары штук отработавших после ремонта месяца по 3 понял, что не надо этого делать, ну разве что из спортивгого интереса.

гм. ну а я решил ради спортивного интереса срисовать схему, так как она состоит максимум из 50 деталей, и мне один блок дали расковырять. так что скоро выложу конкретику. но появился вопрос: стоят тут мего транзисторы IRFIB10N60. Нашел я эту гадость только на каких-то китайских сайтах, и-то никакой конкретики. на IR такого нет. может кто знает что за зверь. пока рисую на угад по стандартной цоколевке GDS

на микры IR имеются DS

gusmakous, ищи просто как 10n60.
И еще маленький вопрос: куда этот ксенон щас девать-то? Мы сегодня за день 3 исправных комплекта на машинах поменяли на галогенки

schadows, резюки смотрел на высокой стороне после диода с одного из них обратная связь первый( 100 ом.) после диода отвечает за мощность поджига — проверь возможно ему пипец. и посмотри планарный сондюк — (с 17 — номинал — 20nF ) возможно он пробит. . рядом с динистором (Z1) по управлению защиты выглядит он как смд транзистор — только база с эммитором спаяны вместе. и ещё с высокой стороны паралельно с корпусом стоит резюк(18ком) R13 — всегда его пробивает..и ещё один кандюк (103 pF 2 kV) на плате обозначение с15 — тоже частенько пробивает..(D6 — C4) — проверь и тут тоже было как то раз посадка напруги. у меня эти блоки с такой же проблемой заходят чуть ли не каждый день — лечуться практически все. как описывалось выше — проверяю,меняю,запускаю работают — жалоб пока нет. а марки блоков я все уже и не помню . вот 2 дня тому назад зашли 4 блока — диагноз пробитые ((Q2 — Q3) — HID 00027788_TC-1-12V-35W_07-J-00 22:18. будет время займусь.

подскажыте пожалуйста на счёт ремонта ксенонового блока поджига. Блок хелла, симптомы: зажигаеться, лампа светит 10-20 сек иногда минуту и гаснет, повторный старт не происходит(моргает только), при отключение и включение питания в разряднике 5 раз проскакует искра лампа моргает но не засвечиваеться . при простое 2-3мин всё сначало . лампа новая, проверял на другом блоке, светит

все транзисторы, полевики целы. до електролитов подпаевал другие (50В, 200В, 400В) ничего не изменилось . подскажите в какую сторону копать?