Замена диодного моста лада калина

Диодный Мост Лада-Калина

  • Нравится
  • Не нравится

самолетик 02 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 02 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

berkana 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

razdolbai 03 Dec 2010

Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста от чего горят диодные мосты на ладе-калине 2009г.в.1.6,8кл,уже третий диодный мостза неделю и все на одной и тойже машине?Где собака зарыта в генераторе или в проводке машины?При этом регулятор иобмотки целы!

сколько диодов сгорает и на одной и той же фазе или на разных?возможно также замыкание на массу обмотки возбуждения до релерег.но это можно проверить контролируя напр. на разных оборотах или мегаомметром крутануть.

  • Нравится
  • Не нравится

самолетик 03 Dec 2010

сколько диодов сгорает и на одной и той же фазе или на разных?возможно также замыкание на массу обмотки возбуждения до релерег.но это можно проверить контролируя напр. на разных оборотах или мегаомметром крутануть.

Горят каждый раз разные диоды,по одному на одной из фаз,такое ощущение,что ищет слабое место и пробивает,Наблюдал осцилограмму ,на больших оборотах и на ХХ все в норме 14В,просадки напряжения нет при включении нагрузки,буду экпериментировать! Машина с замененым диодным мостом может неделю проездить,но потом опять горит и возвращается с сгоревшим диодом и все начинаем сначала!
Сообщение отредактировал самолетик: 03 December 2010 — 20:23

  • Нравится
  • Не нравится

razdolbai 03 Dec 2010

Горят каждый раз разные диоды,по одному на одной из фаз,такое ощущение,что ищет слабое место и пробивает,Наблюдал осцилограмму ,на больших оборотах и на ХХ все в норме 14В,просадки напряжения нет при включении нагрузки,буду экпериментировать! Машина с замененым диодным мостом может неделю проездить,но потом опять горит и возвращается с сгоревшим диодом и все начинаем сначала!

масса корпус гены двигатель кузов АКБ.и еще клиент случайно не практикует езду накатом на передаче с выкл. зажиганием.

  • Нравится
  • Не нравится

антон 1 03 Dec 2010

масса корпус гены двигатель кузов АКБ.и еще клиент случайно не практикует езду накатом на передаче с выкл. зажиганием.

Сталкивался с подобной проблеммой на ваз 2115 и Шеви-Ниве, вылечилось только заменой генератора, соответственно после тщательного поиска » коротышей» , замеров напряжения на ХХ ( с нагрузкой и без).

Подозрение мое в обоих случаях падало на обмотку статора (межвитковое замыкание), но так как проверки тестером не дали точных результатов (звонятся все три обмотки между собой сопротивление 0.01 ом, на корпус замыкания нет) ,то и забраковать их я соответствнно не мог!

  • Нравится
  • Не нравится

denkisan 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 04 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

dgeli 15 Dec 2010

Возможно замыкают иногда плюсовые провода во время движения на массу.

А акум зачем? Пшик был бы проводам, считаю диоды вылетают по перегреву, откуда он берется надо разбираться.

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 16 Dec 2010

. считаю диоды вылетают по перегреву.
. А акум зачем?

Вообще то диоды установлены на радиатор, генератор вращается, значит они охлаждаются.
А примеры с кратковременным замыканием проводов на массу (причём даже предохранители не всегда выгорали) у меня были. И изоляция на проводах не плавилась.
Зачем АКБ?
А когда АКБ начинает разряжаться и его Rвнутр начинает стремительно падать вся нагрузка «повисает» на гене. И, естественно, он может сделать — пшик. Ну, или, диоды в нём.

  • Нравится
  • Не нравится

Юрчик 16 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

петр_ал 24 Dec 2010

[quote name=’denkisan’ timestamp=’1291409744′ post=’198270′]А при замене диодного моста пасту КТП-8 для улучшения теплоотдачи используете? Аккумулятор современный ,кальциевый? банки не замыкают? Ну и на Калине генераторы разных ставили типов . А при комплектовании машины с генератором расчитанным на напряжение 14,5-14,7 вольт для удовлетворения аппетита ЭУРа сурьмянистыми батарейками и генератору, и батарее гарантирована тяжёлая жизнь и скорая смерть батарее, если генератор выживет.
[/q

Все правильно, добавлю только практические наблюдения по этим генераторам: сама конструкция ненадежна.
1. теплопроводящую пасту под диодн. блок не применяют
2. концы фазовых обмоток просто вставлены под зажимы диодного моста вместо пайки ну, или болтового соединения
3. применены печально знаменитые пластиковые диоды (они уже лет 10 как выводят из строя гены всех отечественных авто)

И когда все это сочетается с РН на14,7в и сурьмянистым АКБ, рассчитанным на 14,0в получается перегрев диодного моста
Из наших генераторов сейчас самые надежные Ржевские (элтра) , они хорошо скопированы с искровских и сейчас все больше заменяют все остальные.

В этом случае помогают токовые клещи. Через минуту после запуска двигателя надо замерить сначала напр. на АКБ при откл. потребителях,( должно быть не более 14,8в для кальциевой АКБ и не более 14,2в для остальных) затем зарядной ток, потребляемый АКБ при этом напряжении ( через минуту после запуска на исправной АКБ ток должен снижаться примерно до 5а и менее) Вот тут уже можно делать выводы.

Диодные мосты с пластиковыми диодами устанавливать только в безвыходной ситуации и без гарантий, площадки, куда ложится минусовая шина диодного моста, должны быть зачищены и обрызганы ВДшкой. И обязательно заменить или пропаять наконечники проводов, прикручиваемых к генератору, если они со следами нагрева (после 2-х лет эксплуатации всегда), то сожгут и следующий генератор.
Сообщение отредактировал петр_ал: 23 January 2011 — 16:33

Диодный мост ВАЗ 1117-1119 Калина, генератор (9402.3701-06)

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке диодного моста 1118 (БВО8-105-02) (6 диод.), в строке «Комментарий» указывайте артикул генератора, количество диодов, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ – предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор используется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а так же для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, системы вентиляции и отопления и других штатных электропотребителей.

Блок выпрямителей (6 диодный мост) БВО8-105-02 устанавливается в генератор 9402.3701-06 и предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное. Это один из важных элементов генератора наряду со щетками. Выход из строя диодного моста приводит к тому, что генератор перестает заряжать аккумулятор.

Основные параметры диодного места БВО8-105-02

— Номинальное напряжение, Uпост., 14 В;

— Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, 105 А;

— Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, 1,35 В;

— Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, 28 В;

— частота 2000 Гц

Способ присоединения обмоток статора зажим

Диодный мост генератора 9402.3701-06 состоит из шести диодов. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Если пропала зарядка аккумулятора, одной из причин может являться выход из строя диодного моста

Возможные причины выхода из строя диодного моста

• При движении фары могут тускнеть;

• Кондиционер или отопитель начинают слабее работать;

• Пропадает зарядка на аккумулятор;

• Нестабильная работа аудиосистемы;

• Стартер крутит внатяг.

Если вы заметили вышеуказанные признаки в своем автомобиле, вполне возможно, что Ваш диодный мост вышел из строя. Его можно проверить, для этого необходимо разобрать генератор и снять мост.

Существует несколько способов проверки. С помощью тестера, лампы или проверки на разрыв. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться.

Поворачивая ключ в замке зажигания в ротор генератора 9402.3701-06 поступает ток на провод возбуждения. Магнитное поле, которое создает якорь, пронизывает обмотки статора, на выводах которого возникает напряжение. Когда якорь достигает достаточно большой частоты вращения, которую обеспечивает шкив и ременная передача, возникает так называемый режим самовозбуждения.

Статор (обмотка) – неподвижная часть генератора, состоящая из трех обмоток (трехфазный), которые и создают переменный ток. Эти обмотки между собой, могут быть соединены так называемыми «звездой» или «треугольником»;

Выпрямительный блок преобразует переменный ток в постоянный. Регулятор напряжения начинает работать, когда изменяется частота вращения коленвала (соответственно, якорь вращается быстрее или медленнее) и регулирует время, на которое включается провод возбуждения.

Иногда сбой в работе генератора может возникать из-за того, что в цепи сгорел предохранитель.

Ротор и статор – составляющие электрической машины (в данном случае, генератора), где неподвижная часть называется статор, подвижная – ротор. Статор и ротор разделены воздушным зазором. Их активными частями являются обмотки и магнитопровод; все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.п.

Ротор (или якорь) – это вращающаяся часть генератора. Якорь призван создавать магнитное поле с помощью расположенной на валу обмотки возбуждения. Питают провод возбуждения контактные кольца, расположенные на этом же валу. Здесь же размещены: провод обмотки возбуждения, крыльчатки вентилятора (одна или две), приводной шкив и подшипниковый узел;

Регулятор напряжения (реле-регулятор) – преобразователи электрической энергии, позволяющие получить на выходе заданное напряжение; представляют собой электронные блоки из нескольких компонентов.

Щеточный узел – обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: БВО8-105-02.

ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить мост диодный БВО8-105-02 в генераторе 9402.3701-06 на автомобиле семейства Лада Калина и её модификации.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

179 Ремонт Kalina

Снятие и разборка генератора

Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумулятор­ной батареи.
Снимаем ремень генератора (см. «Проверка состояния и замена рем­ня привода генератора»).

Нажав на фиксатор колодки про­вода предварительного возбуж­дения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+».
. и снимаем их с вывода.

Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генера­тора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна ге­нератора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.

. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпря­мительного блока, ротора, статора и подшипников.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.

. и снимаем кожух.

Снимаем со шпилек крепления ко­жуха три металлические шайбы.

Шлицевой отверткой отворачи­ваем два винта крепления выво­дов регулятора напряжения.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.

. и снимаем регулятор.

Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.

Головкой «на 7» отворачиваем че­тыре болта, стягивающие крышки.

Снимаем заднюю крышку со ста­тором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно перед­ней крышки.

Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шки­ва, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу

. и распорную шайбу.

Выталкиваем вал ротора из передней крышки.

. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.

. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.

Снимаем прижимную пластину.

Руками выталкиваем подшипник из гнезда.

. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удает­ся, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки под­ходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..

. двухзахватным съемником спрес­совываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемни­ка на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.

. отпаиваем шесть выводов об­мотки статора от выводов выпря­мительного блока.
. и, отвернув ключом «на 8» три гай­ки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.

. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходяще­го диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..

. запрессовываем его подходя­щей инструментальной голов­кой, прикладывая усилие к на­ружному кольцу подшипника.

Диодный Мост Лада-Калина

  • Нравится
  • Не нравится

самолетик 02 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 02 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

berkana 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

razdolbai 03 Dec 2010

Уважаемые форумчане,подскажите пожалуйста от чего горят диодные мосты на ладе-калине 2009г.в.1.6,8кл,уже третий диодный мостза неделю и все на одной и тойже машине?Где собака зарыта в генераторе или в проводке машины?При этом регулятор иобмотки целы!

сколько диодов сгорает и на одной и той же фазе или на разных?возможно также замыкание на массу обмотки возбуждения до релерег.но это можно проверить контролируя напр. на разных оборотах или мегаомметром крутануть.

  • Нравится
  • Не нравится

самолетик 03 Dec 2010

сколько диодов сгорает и на одной и той же фазе или на разных?возможно также замыкание на массу обмотки возбуждения до релерег.но это можно проверить контролируя напр. на разных оборотах или мегаомметром крутануть.

Горят каждый раз разные диоды,по одному на одной из фаз,такое ощущение,что ищет слабое место и пробивает,Наблюдал осцилограмму ,на больших оборотах и на ХХ все в норме 14В,просадки напряжения нет при включении нагрузки,буду экпериментировать! Машина с замененым диодным мостом может неделю проездить,но потом опять горит и возвращается с сгоревшим диодом и все начинаем сначала!
Сообщение отредактировал самолетик: 03 December 2010 — 20:23

  • Нравится
  • Не нравится

razdolbai 03 Dec 2010

Горят каждый раз разные диоды,по одному на одной из фаз,такое ощущение,что ищет слабое место и пробивает,Наблюдал осцилограмму ,на больших оборотах и на ХХ все в норме 14В,просадки напряжения нет при включении нагрузки,буду экпериментировать! Машина с замененым диодным мостом может неделю проездить,но потом опять горит и возвращается с сгоревшим диодом и все начинаем сначала!

масса корпус гены двигатель кузов АКБ.и еще клиент случайно не практикует езду накатом на передаче с выкл. зажиганием.

  • Нравится
  • Не нравится

антон 1 03 Dec 2010

масса корпус гены двигатель кузов АКБ.и еще клиент случайно не практикует езду накатом на передаче с выкл. зажиганием.

Сталкивался с подобной проблеммой на ваз 2115 и Шеви-Ниве, вылечилось только заменой генератора, соответственно после тщательного поиска » коротышей» , замеров напряжения на ХХ ( с нагрузкой и без).

Подозрение мое в обоих случаях падало на обмотку статора (межвитковое замыкание), но так как проверки тестером не дали точных результатов (звонятся все три обмотки между собой сопротивление 0.01 ом, на корпус замыкания нет) ,то и забраковать их я соответствнно не мог!

  • Нравится
  • Не нравится

denkisan 03 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 04 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

dgeli 15 Dec 2010

Возможно замыкают иногда плюсовые провода во время движения на массу.

А акум зачем? Пшик был бы проводам, считаю диоды вылетают по перегреву, откуда он берется надо разбираться.

  • Нравится
  • Не нравится

waleko 16 Dec 2010

. считаю диоды вылетают по перегреву.
. А акум зачем?

Вообще то диоды установлены на радиатор, генератор вращается, значит они охлаждаются.
А примеры с кратковременным замыканием проводов на массу (причём даже предохранители не всегда выгорали) у меня были. И изоляция на проводах не плавилась.
Зачем АКБ?
А когда АКБ начинает разряжаться и его Rвнутр начинает стремительно падать вся нагрузка «повисает» на гене. И, естественно, он может сделать — пшик. Ну, или, диоды в нём.

  • Нравится
  • Не нравится

Юрчик 16 Dec 2010

  • Нравится
  • Не нравится

петр_ал 24 Dec 2010

[quote name=’denkisan’ timestamp=’1291409744′ post=’198270′]А при замене диодного моста пасту КТП-8 для улучшения теплоотдачи используете? Аккумулятор современный ,кальциевый? банки не замыкают? Ну и на Калине генераторы разных ставили типов . А при комплектовании машины с генератором расчитанным на напряжение 14,5-14,7 вольт для удовлетворения аппетита ЭУРа сурьмянистыми батарейками и генератору, и батарее гарантирована тяжёлая жизнь и скорая смерть батарее, если генератор выживет.
[/q

Все правильно, добавлю только практические наблюдения по этим генераторам: сама конструкция ненадежна.
1. теплопроводящую пасту под диодн. блок не применяют
2. концы фазовых обмоток просто вставлены под зажимы диодного моста вместо пайки ну, или болтового соединения
3. применены печально знаменитые пластиковые диоды (они уже лет 10 как выводят из строя гены всех отечественных авто)

И когда все это сочетается с РН на14,7в и сурьмянистым АКБ, рассчитанным на 14,0в получается перегрев диодного моста
Из наших генераторов сейчас самые надежные Ржевские (элтра) , они хорошо скопированы с искровских и сейчас все больше заменяют все остальные.

В этом случае помогают токовые клещи. Через минуту после запуска двигателя надо замерить сначала напр. на АКБ при откл. потребителях,( должно быть не более 14,8в для кальциевой АКБ и не более 14,2в для остальных) затем зарядной ток, потребляемый АКБ при этом напряжении ( через минуту после запуска на исправной АКБ ток должен снижаться примерно до 5а и менее) Вот тут уже можно делать выводы.

Диодные мосты с пластиковыми диодами устанавливать только в безвыходной ситуации и без гарантий, площадки, куда ложится минусовая шина диодного моста, должны быть зачищены и обрызганы ВДшкой. И обязательно заменить или пропаять наконечники проводов, прикручиваемых к генератору, если они со следами нагрева (после 2-х лет эксплуатации всегда), то сожгут и следующий генератор.
Сообщение отредактировал петр_ал: 23 January 2011 — 16:33

Устройство и ремонт генератора Калины

На автомобили Лада Калина устанавливаются генераторы двух марок — 5132.3771 или 9402.3701-06. Штатный генератор Калина является трехфазным устройством переменного тока, в которое встроен выпрямительный блок и электронный регулятор напряжения.

Относительно качества и надежности устройств, которыми укомплектованы данные автомобили при заводской сборке, имеются самые разные отзывы. В случае, если агрегат выйдет из строя, его можно заменить или отремонтировать своими руками.

Принцип действия

Основной принцип работы генератора таков: в обмотке статора индуцируется трехфазный переменный ток, который преобразуется в постоянный при помощи выпрямительного блока, прикрепленного к крышке аппарата.На крышке расположен блок, состоящий из электронного регулятора напряжения и щеткодержателя. Ротор вращается от коленчатого вала двигателя автомобиля посредством поликлинового ремня.

Генератор Лада Калина имеет следующие характеристики:

  • максимальный отдаваемый ток — 85-90 А;
  • напряжение — 14,4-15,1 В;
  • передаточное отношение двигатель-генера тор — 1:2,4;
  • направление вращения — правое.

4 болта стягивают статор и крышки аппарата. В крышках установлены подшипники, в которых вращается вал ротора. Задний подшипник находится на валу ротора, в задней крышке он крепится с малым зазором. Передний же подшипник, который скользит по валу ротора, в передней крышке установлен с небольшим натягом и прикрыт прижимной пластиной. Устройство сзади закрывает пластмассовый кожух.

Схема подключения генератора довольно проста. Когда в автомобиле включается зажигание, напряжение подводится на регулятор напряжения через сигнальную лампу разряда аккумулятора. Когда двигатель запущен, обмотка возбуждения получает питание от 3 диодов, которые установлены на выпрямительном блоке.

Обычно проверка генератора легко выполняется при помощи сигнальной лампы зарядки аккумулятора. При исправном устройстве эта лампа должна гореть, когда включается зажигание, а когда заведется двигатель, она должна погаснуть. Если лампа горит ярко или вполнакала, то требуется замена генератора или его ремонт, поскольку он неисправен.

Замена подшипников

Автомобили «АвтоВАЗа» очень часто подвергаются справедливой критике со стороны владельцев машин, выпускаемых этим предприятием. Модель Лада Калина не стала исключением из общего правила. Почти все преобразователи тока, установленные на автомобилях этой марки, ломаются после 10 тыс. км пробега, после чего требуется ремонт генератора или его замена.

Как показала практика, причиной многих поломок являются не только подшипники, но и кронштейн генератора Калина. Зачастую данную проблему автовладельцы устраняют самостоятельно. Сделать это при определенных навыках не так уж и сложно.

Чтобы выполнить ремонт генератора, необходимо его разобрать. Для этого шуруповертом зацепляют наконечники проводов статора и немного вытаскивают их из пружин диодного моста. Затем откручивают болты, которые прикрепляют диодный мост. После этого откручивается соединяющий болт.

После разборки генератора проверяется, исправен ли задний подшипник. Для этого нужно покрутить его внешнее кольцо. Если оно крутится легко, без шума и скрежета, у него нет люфта, то подшипник исправен. При малейшем подозрении на неисправность подшипник лучше заменить.

Далее необходимо демонтировать кронштейн генератора Калина. С помощью шуруповерта подцепляется статор и вынимается из обшивки устройства. В состав кронштейна входит подшипник, который тоже следует проверить. При обнаружении неисправности деталь нужно заменить.

Передний подшипник агрегата завальцован в его обшивке. Хотя «АвтоВАЗ» не рекомендует его менять, целесообразнее все же будет это сделать, ведь в противном случае потом может потребоваться купить дорогостоящий новый генератор на Калину.

Снимается подшипник путем демонтажа шкива и дистанционной пробки. Вслед за этим с помощью молотка из резины извлекается ротор, фронтальная обшивка агрегата зажимается в тисках. Подшипник бережно извлекается.

Замена ролика и щеток

Если слышно шуршание, поступающее от натяжного ролика ремня генератора Лада Калина, то необходимо проверить его исправность и заменить.

Для выполнения этой процедуры нужно использовать набор ключей и отвертку с плоским лезвием. Замена ролика — это совсем несложная процедура. Для выполнения ее необходимо сначала ослабить натяжение ремня путем выкручивания штока. Затем плоской отверткой поддевается защитный колпачок ролика и откручивается болт, крепящий подшипник к кронштейну.

Со старого ролика снимаются втулка и шайба, затем они устанавливаются на новый ролик. Вся конструкция в сборе ставится на место старого ролика и закрепляется болтом. Далее должным образом натягивается ремень и запускается двигатель автомобиля, чтобы проверить, как работает новый ролик. После замены ролика никаких посторонних шумов со стороны генератора Лады не должно быть слышно.

Одна из причин того, что слабо заряжается аккумулятор — это изношенность щеток генератора. Для устранения этой неисправности не требуется замена генератора целиком, достаточно поменять лишь щетки. Чтобы проверить их состояние, необходимо щетки снять и осмотреть. Делать это можно как при установленном генераторе, так и при снятом.

Чтобы не было замыкания при выполнении этой процедуры, необходимо снять минусовую клемму аккумулятора. После этого снимается защитная крышка устройства и извлекается штекер питания при помощи плоской отвертки. При этом нужно следить за тем, чтобы не оторвалась пайка от регулятора напряжения.

На заключительном этапе откручиваются болты, извлекается регулятор напряжения с прикрепленными к нему щетками. Чтобы выяснить, исправны ли щетки, нужно измерить их высоту. Она должна быть не меньше 5 мм. Если эта величина будет ниже, то должна быть выполнена замена щеток генератора в комплекте с регулятором напряжения.

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

  • снять ремень, ослабив его натяжитель;
  • отсоединить штекер и клеммы проводов;
  • открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
  • аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
  • вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.