Форд фокус передние сайлентблоки передних рычагов замена

174 Ремонт Focus I

Снятие и установка рычага передней подвески

Рычаг передней подвески:
1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага;
2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага;
3 — шаровая опора
Рычаг передней подвески заменяем вместе с шаровой опорой и сайлент-блоками. Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и определенных на­выков. Рычаг передней подвески с шаровой опорой выполнен как единый неразборный узел.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Вывешиваем переднюю часть ав­томобиля на стойках.
Снимаем переднее колесо (см. «Замена колеса»). Снимаем грязезащитный щиток двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»). Очи­щаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникаю­щей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Головкой «на 15» отворачиваем гайку стяжного винта крепле­ния пальца шаровой опоры, удерживая ключом «Torx T-50» винт от проворачивания.
Вынимаем винт.

Ключом «на 21» ослабляем за­тяжку гайки болта внутренне­го крепления заднего сайлент-блока рычага, удерживая болт от проворачивания ключом «на 16».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта наружного крепления заднего сайлент-блока рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачи­вания головкой «на 15».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта крепления пе­реднего сайлент-блока к подрам­нику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 15».

Отверткой или монтажной ло­паткой опускаем рычаг до вы­хода пальца шаровой опоры из поворотного кулака.

Если замена рычага не планируется, то будьте ос­торожны, не повредите защитный чехол шаровой опоры.

Снимаем защитный кожух чехла шаровой опоры.
Сместив поворотный кулак впе­ред, приподнимаем рычаг в гори­зонтальное положение.

Чтобы при демонтаже рычага не повредить резиновый чехол наружного ШРУСа, закрываем его ветошью.
Отворачиваем гайки крепления сайлент-блоков рычага и вынима­ем болты.

Отверткой или монтажной ло­паткой выводим передний сайлент-блок рычага из кронштей­на подрамника.

. и снимаем рычаг.

Между скобой сайлент-блока и подрамником (над отверсти­ем для внутреннего болта кре­пления заднего сайлент-блока) установлена специальная шай­ба, в которую запрессованы четыре шарика.
При затягивании болта крепления сайлент-блока шарики продавлива­ют углубления в подрамнике и ско­бе сайлент-блока рычага. Это поз­воляет зафиксировать рычаг в нуж­ном положении.
Собираем подвеску в обратной последовательности. Перед уста­новкой правого рычага поворачи­ваем рулевое колесо до упора влево и.

. убеждаемся, что выступы на шайбе совмещены с углублени­ями на подрамнике.
Устанавливаем рычаг на подрам­ник (вставляем сначала внутрен­ний, а затем наружный болты крепления заднего сайлент-блока и наживляем гайки).
Поворачиваем рулевое колесо в по­ложение, соответствующее прямо­линейному движению автомобиля. Устанавливаем на место защитный кожух шаровой опоры и вставляем палец опоры в поворотный кулак. Для удобства выполнения этой опе­рации следует поджать поворотный кулак, так чтобы рычаг находился в горизонтальном положении. Уда­ляем ветошь.

Вставляем стяжной винт (голов­ка винта должна быть направ­лена в сторону передней части автомобиля) и заворачиваем гайку, окончательно не затяги­вая ее.
Вставляем болт крепления перед­него сайлент-блока рычага (голов­ка болта должна быть направлена в сторону передней части автомо­биля) и заворачиваем гайку, окон­чательно не затягивая ее.
Затягиваем гайку стяжного болта крепления пальца шаровой опоры моментом 50 Н*м.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с опор. Несколько раз качаем переднюю часть автомоби­ля, чтобы все узлы подвески заня­ли рабочее положение. Затягиваем крепеж рычага подвески к подрам­нику моментом 170-230 Н*м.
Устанавливаем грязезащитный щи­ток двигателя. Проверяем и при не­обходимости регулируем углы уста­новки передних колес.

Подвеска на ФФ3

42 тыс. км), но менять придется много чего. Посчитал стоимость “оригинальных” запчастей и пришел в ужас, особенно когда нужно заменить сайлентблоки, а у компании Ford они продаются только в сборе с рычагами. Соответственно просмотрел “неоригинальные” запчасти-замены, но тут тоже все не так просто. Есть производители с приемлемыми ценами, но достоверной информации и качестве этих запчастей нет. Зато есть куча форумов и сайтов где люди оставляют свои отавы об использовании об использовании той или иной запчасти. Предлагаю в этой теме собрать максимально полную статистику о качестве и сроке службы “неоригинальных” запчастей для ходовой части Ford Focus 3.

Ниже приведены коды запчастей и их ориентировочная стоимость (по данным портала https://vezem-zapchasti.ru ). Коды запчастей взяты из каталогов скачанных с официальных сайтов производителей запчастей. Пишите свой опыт использования запчастей в самом простом формате, например — 1 Sidem 3000 км (1 год), что будет означать сайлентблок задний переднего рычага фирмы Sidem прослужил 3000 км (1 год), а после вышел из строя.

Передняя подвеска:
1 Сайлентблок задний переднего рычага (в корпусе):

2000 руб.);
-Sidem 803602 (

2200 руб.);
-Delphi TD1640W (

1800 руб.);
-MONROE L16834 (

2100 руб.);
2. Стойка стабилизатора передней подвески:

805 руб.);
-MOOG FD-LS-3667 (

690 руб.);
-Sidem 67760 (

650 руб.);
-Delphi TC1481 (

600 руб.);
-Lemforder 2949902 (

850 руб.)
-MONROE L16613 (

850 руб.);
-LYNX C7150LR (

Задняя подвеска:
3. Сайлентблок заднего продольного рычага:

1800 руб.);
-Sidem 803308 (

800 руб.);
-Delphi TD1782W (

950 руб.);
-MONROE L10860 (

1100 руб.);
-Lemforder 36831 01 (

400 руб.) — по каталогу Lemferder это сайлентблок предназначен для Ford Focus 2, но есть опыт установки на Ford Focus 3 Подвеска на ФФ3 (сообщение #18425998)

4.1 Сайлентблок внутренний заднего рычага:

410 руб.);
-Fixar FG0130 (

4.2 Сайлентблок внешний заднего рычага:

410 руб.);
-Fixar FG0131 (

5. Поперечный рычаг (в сборе):

1800 руб.);
-Sidem 3679 (

1100 руб.);
-LYNX C5351LR (1050 руб.);

5.1 Сайлентблок поперечного рычага:

Если есть дополнения/исправления — пишите, поправлю.

Ну как, хз, левак или нет, но на вид все нормально, в упаковке, написано сделано в Турции, покупал в одном всем известном интернет магазине, просто из одного масло вытекло и все.

В упаковке кстати написано трв, на самом рычаге.

Я старые на стал выкидывать, чувствую придеться старые реанимировать, поговорил с мастерами, сказали прессуют на третий фокус sidem, вроде более менее ходят, жалоб на быстрый износ нет

Короче на своем печальном опыте могу сказать что, если стоит задача поменять рычаги, либо оригинал брать, либо прессовать саленблок sidem, с шаровой, вопрос сколько это проходит, ну это наверное от эксплуатации зависит. Но явно меньше оригинала, оригинал поменял на пробеге 230 тысяч и я не скажу что убиты в труху были, сухие, есть отслоение, но небольшие, шаровая одна была уже слабая, легко двигалась, другая норм.

По остальной подвеске, ну так сказать отчёт, пробег 230 тысяч, стояло все родное, за исключением костей, саленблоков в продольном рычаге, заменены на пробеге 140 тысяч, это сзади, оригинал все было, спереди стойки стабилизатора, были фирмы CTR, заменены на 160 и 180 тысячах соответственно. Так вот, амортизаторы к этому пробегу можно сказать почти в хлам, особенно задние, ну перед мало отличается. про рычаги передние ранее написал, стойки стабилизатора, одна норм, другая уже убита, рулевые тяги и наконечники в отл состоянии. Это перед. По задней подвеске, подпружиненные, отслоились, кости ну ещё поездить можно, серпы, в отл состоянии, саленты в продольном рычаге тоже неплохо, только начали отслаиваться.

Форумчане ( или кто чинит подвеску) Посоветуйте — На роботе есть фокус седан 2012 г. 105 л.с Пробежал 380 тыков За это время просел сильно, гремит как балалайка За все время менялись только стойки стаба каждый год, 1 раз втулки стаба и 1 раз передние стойки.
Шеф (начальник) решил перебрать (не сам а выделить деньги) на полный перетряс подвески.
Нормального сервиса по диагностике (дефектовке) в нашей глубинке нет.
По форуму информация сильно разбросана. Голова у водителя и у меня (попросил помочь) просто кипит

Читайте также  Ключ форд фокус 3 разборка

Посоветуйте и поделитесь пожалуйста, перечнем и артикулами нормальных деталей по разумным ценам для перетряса подвески на пробеге в 380 тыс (в приоретете чуть поднять автомобиль)
То-есть нужны артикулы стоек, пружин, сайлентов, рычагов и т.д. ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ (можно в личку) РЕСПЕКТ И УВАЖУХА

Форумчане ( или кто чинит подвеску) Посоветуйте — На роботе есть фокус седан 2012 г. 105 л.с Пробежал 380 тыков За это время просел сильно, гремит как балалайка За все время менялись только стойки стаба каждый год, 1 раз втулки стаба и 1 раз передние стойки.
Шеф (начальник) решил перебрать (не сам а выделить деньги) на полный перетряс подвески.
Нормального сервиса по диагностике (дефектовке) в нашей глубинке нет.
По форуму информация сильно разбросана. Голова у водителя и у меня (попросил помочь) просто кипит

Посоветуйте и поделитесь пожалуйста, перечнем и артикулами нормальных деталей по разумным ценам для перетряса подвески на пробеге в 380 тыс (в приоретете чуть поднять автомобиль)
То-есть нужны артикулы стоек, пружин, сайлентов, рычагов и т.д. ВСЕМ КТО ПОМОЖЕТ (можно в личку) РЕСПЕКТ И УВАЖУХА

Sanitarium1982
Можно добавить ушастый сайлентблок Lemforder 36831 01. Стоит около 800р, у меня пробежал уже 27к.

MONROE L16834 впервые слышу о таком, и отзывов на него нет.

Правильно сказали, как можно убить подвеску за 45 тыс км.? У меня 2014 год, пробег 140к. Резинки начал менять после 110к.

Чирковоз и bizz41 дело не в пробега, а в возрасте авто. Сайлентблоки сделаны из резины, а резине свойственно со временем деградировать (трескаться). Вот они и потрескались.

Сайлентблок задний переднего рычага L16834 взят из официального каталога MONROE (Master Catalogue) за 2016 г.

Это не мешает его успешно применять. Ссылки в шапке.

Повторюсь. Ни одного отзыва не нашел. Возможно свежак, но 2016 год.

У меня тоже 2014 год. По передку все норм.

bizz41 я поэтому тему и создал, на многие запчасти нет ни одного отзыва. Каталоги я скачивал с официальных сайтов производителей — самые последние на ноябрь 2019 г.

Посмотрел тему про замену сайлентблоков заднего продольного рычага на Lemforder 36831 01. Очень сильно смущает его цена (

400 руб.). Скорее всего это будет не немецкий Lemferder, а компания партнер либо вообще перепакованная запчасть другой фирмы с соответствующим качеством. Общался с механиками разных СТО по этом поводу, они подтвердили — Lemferder уже не тот. Добавил информации по производителям.

Lemferder — крупнейший немецкий производитель автозапчастей для широкого круга автомобилей, но с одной оговоркой. Если код на упаковке состоит из 5 цифр, это значит, что деталь произведена в Германии на заводе Lemforder и стоимость будет высокой. Если код на упаковке состоит из 7 цифр, это означает что деталь произведена на одном из заводов партнеров компании Lemforder, которые могут располагаться где угодно (в том числе в Китае), либо это просто перепакованная запчасть (т.е. запчасть любого другого производителя в коробке с логотипом Lemforder). В этом случае цена будет невысокой, а качество посредственным. Определить, что тебе привезут до момента получения детали не предоставляется возможным.

Sidem — Бельгийский производитель автозапчастей, заводы расположены в Бельгии и Румынии. Качество среднее и выше среднего, хотя встречаются и негативные отзывы (брак).

Monroe — Бельгийский производитель автозапчастей, заводы расположены в Бельгии, Великобритании и Испании. Качество 50/50 встречаются как очень хорошие отзывы, так и очень плохие.

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески Ford Focus 2

Марка автомобиля Ford Focus 2 очень популярна в России, такие машины на дорогах встречаются достаточно часто.

Передняя подвеска Ford Focus 2

Передняя подвеска ФФ-2 – типа МакФерсон, независимого типа, устроена она очень просто. Посередине установлен жесткий подрамник (передняя балка), к которому крепятся по бокам два рычага. На конце каждого рычага приклепана шаровая опора, каждая из них соединяется с поворотным кулаком. Сверху поворотные кулаки соединяются с амортизаторными стойками, штоки которых крепятся на кузове через опорный подшипник. Также в подвеске имеются:

  • пружины;
  • стабилизатор со стойками и втулками;
  • ступицы с подшипниками.

Передние рычаги соединяются с подрамником с помощью двух опор, для обеспечения мягкости хода автомобиля на рычагах в месте крепления к передней балке запрессовываются сайлент-блоки, сам подрамник через болты жестко соединяется с лонжеронами кузова.

Сайлентблоки передних рычагов Ford Focus 2

На автомобиле ФФ-2 на передней подвеске устанавливаются два рычага – правый и левый. Каждый из них крепится к подрамнику в двух точках, через сайлентблоки. Рычаги продаются в сборе, бывают разными по стоимости, цена зависит от производителя. Помимо оригинала также детали производятся различными фирмами, наиболее известные из них:

Стоимость рычагов колеблется от 1500 и до 10000 рублей, купить детали можно под заказ, в некоторых автомагазинах они имеются в наличии.

Рычаги чаще всего меняются целиком в случае, когда они подвергаются механическим повреждениям (при аварии, наезде на препятствие). Если в соединении рычага с передней балкой появляется люфт, целесообразнее поменять сайлентблоки – так ремонт обойдется дешевле. Задний сайлентблок переднего рычага запрессовывается на ось, он более массивный. Цена этих деталей разная, в среднем 1 шт. стоит 1500-2500 рублей, например, сайлентблок Lemforder продается по цене около 1650 руб.

Передний сайлентблок рычага передней подвески запрессовывается в тело рычага, он менее массивный и более простой по конструкции. Передние с/б более дешевые, средняя их цена – 300-600 руб. за 1 штуку. (стоимость с/б Delphi – около 500 рублей).

Замена переднего рычага Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
  • ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
  • сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
  • затем отворачиваем два болта сзади снизу;
  • снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
  • устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

  • снимаем рычаг с автомобиля;
  • берем электродрель со сверлом на 9 мм, высверливаем клепки приблизительно наполовину, до конца клепки высверливать не нужно;
  • с помощью зубила и молотка сбиваем клепки;
  • вынимаем шаровую опору из рычага;
  • новую деталь устанавливаем на болты с гайками.
Читайте также  Замена тормозного диска форд транзит

Отдельно шаровую опору в автомагазинах можно купить по цене от 650 до 1350 рублей, запчасти производятся фирмами:

В упаковке вместе с самой деталью идут три гайки с тремя болтами крепления опоры к рычагу, а также гайка крепления опоры к поворотному кулаку. Это очень удобно – не нужно искать крепеж при замене детали.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Запрессовка заднего сайлентблока Ford Focus 2

Задний сайлентблок на «Фокусе» выпресовывать сложно, и так как он уже отработал свое и не нужен, его можно снять любым способом. Делаем так:

  • сбиваем наружную обойму, если приложить усилия, она должна сойти со своего места;
  • внутреннюю обойму спиливаем болгаркой, здесь важно не запилить сам рычаг;
  • посадочное место под с/б очищаем от грязи, зашкуриваем, смазываем литолом;
  • нагреваем внутреннюю обойму саленблока, а штырь рычага охлаждаем в ледяной воде;
  • пока не остыл с/б, быстро надеваем его на место, при этом совмещая метки. Метки на сайлентблоке – это две прорези не его корпусе, их нужно совместить с «ребром» рычага (см. на рисунке снизу);
  • установив с/б, добиваем его на место молотком.
  • ставим рычаг на машину, едем на регулировку развал-схождения.

Как произвести диагностику подвески Ford Focus 2

Если в подвеске Focus 2 появляется стук, вовсе не обязательно, он возникает из-за неисправных рычагов. В ходовой части автомобиля могут стучать:

  • амортизаторы;
  • рулевые тяги и наконечники;
  • опорные подшипники передних стоек;
  • втулки и стойки стабилизатора.

Диагностику ходовой части авто обычно начинают с амортизаторов. Всем автолюбителям хорошо известно, что основная функция амортизаторов – гашение вертикальных колебаний. Если амортизаторные стойки неисправны, машина при движении по неровной дороге и на поворотах будет сильно раскачиваться вверх и вниз. Проверяем исправность амортизаторов очень просто – когда автомобиль стоит на месте, надавливаем на один передний угол кузова руками и тут же отпускаем руки. Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны. Если кузов какое-то время продолжает движение, значит, амортизаторы потеряли свою упругость (не держат), и поэтому их необходимо заменить.

Точно также проверяем и другую сторону, и еще нужно знать, что амортизаторы по ходу движения авто могут стучать – хорошо слышен стук на неровной дороге.

Проверить исправность амортизаторной стойки можно еще другим способом – двумя руками взяться за колесо в верхней его части, и покачать движениями на себя и от себя. Если при этом ощущается люфт, возможно, неисправен амортизатор, но здесь могут быть и другие причины дефекта в подвеске. Чтобы подтвердить свою догадку о неисправном амортизаторе, нужно осмотреть арку над колесом, если амортизаторный шток в масляных пятнах, значит, стойка потекла, ее следует заменить.

Чтобы проверить люфт в рулевых тягах, необходимо руками качать колесо влево и вправо, для проверки колесо следует вывесить на домкрате или автоподъемнике. Затем нужно подергать рукой за рулевой наконечник и тягу – детали с люфтом нуждаются в замене.

Люфт при покачивании колеса вверх-вниз также может свидетельствовать о том, что неисправен подшипник ступицы. Проверяется подшипник также вывешиванием колеса, но при этом колесо еще нужно покрутить одной рукой, другой рукой взявшись за пружину (чтобы она не создавала лишних колебаний). Повышенный шум при раскручивании колеса свидетельствует о том, что подшипники гудит и неисправен.

Как проверить состояние сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Проверку состояния с/б Форд Фокус 2 следует производить на яме или подъемнике. Неисправность заднего сайлентблока можно определить внешним осмотром – если с/б порвался, будет заметно, что резина отслоилась от металла, или резиновая обойма рассохлась и потрескалась. Передний с/б более надежен и выходит из строя реже, но он со временем тоже изнашивается. О состоянии переднего саленблока также можно судить его по внешнему виду – если резина стала выпирать из корпуса или потеряла эластичность, с/блок следует поменять.

Меняем сайлентблоки передней подвески Форд Фокус 2

Ремонтным работам автомобиля Форд Фокус 2 чаще всего подвергают подвеску.

Некачественное покрытие наших дорог и большое количество ям и ухабов, приводит к тому, что изнашиваются резинотехнические изделия подвески – сайлентблоки.

Это приводят к появлению стуков со стороны передних колес, самопроизвольный увод автомобиля при движении по ухабам.

Также изношенные сайлентблоки на передней подвеске Форд Фокус 2 приводят к разрегулированию углов установки колес, из-за чего авто может уводить в сторону, а колеса подвергаются интенсивному износу.

Расположение сайлентблоков

На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.

Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.

Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.

Через них рычаг крепится к подрамнику.

Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.

Весь процесс не сложен. Имея под рукой приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков, и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.

Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.

Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.

Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.

Материалы и приспособления для выполнения замены

Дальше будет расписана последовательность демонтажа элементов передней подвески, снятие и установка новых расходников, но для этого потребуется определенный инструмент и приспособления:

  • Набор ключей и головок (включая ключи с размерами 15, 18, 21);
  • Угловая шлифовальная машинка с отрезным кругом («Болгарка»);
  • Молоток, зубило;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Съемник для шаровой опоры;
  • Тиски слесарные;
  • Нож;
  • WD-40 и фиксаторы резьбы;
  • Наждачная бумага;
  • Домкрат;
  • Приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки (передний, задний).

Без наличия данных материалов и инструментов к работе лучше не приступать.

Читайте также  Форд фокус мощность двигателя в лошадиных силах

Снятие рычага

Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.

Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.

Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.

Мы видим отслоение сайлентблока.

Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.

Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.

Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.

Таких болтовых соединений – три.

Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.

И видим, что его нужно менять.

Такая же картина и на левом рычаге.

Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся.

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы.

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.

174 Ремонт Focus I

Снятие и установка рычага передней подвески

Рычаг передней подвески:
1 — болты крепления заднего сайлент-блока рычага;
2 — болт крепления переднего сайлент-блока рычага;
3 — шаровая опора
Рычаг передней подвески заменяем вместе с шаровой опорой и сайлент-блоками. Замена сайлент-блоков рычага требует специального оборудования и определенных на­выков. Рычаг передней подвески с шаровой опорой выполнен как единый неразборный узел.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду. Вывешиваем переднюю часть ав­томобиля на стойках.
Снимаем переднее колесо (см. «Замена колеса»). Снимаем грязезащитный щиток двигателя (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»). Очи­щаем рычаг от грязи, а резьбовые соединения смачиваем проникаю­щей жидкостью типа WD-40 или керосином.

Головкой «на 15» отворачиваем гайку стяжного винта крепле­ния пальца шаровой опоры, удерживая ключом «Torx T-50» винт от проворачивания.
Вынимаем винт.

Ключом «на 21» ослабляем за­тяжку гайки болта внутренне­го крепления заднего сайлент-блока рычага, удерживая болт от проворачивания ключом «на 16».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта наружного крепления заднего сайлент-блока рычага к подрамнику, удерживая болт от проворачи­вания головкой «на 15».

Ключом «на 18» ослабляем за­тяжку гайки болта крепления пе­реднего сайлент-блока к подрам­нику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 15».

Отверткой или монтажной ло­паткой опускаем рычаг до вы­хода пальца шаровой опоры из поворотного кулака.

Если замена рычага не планируется, то будьте ос­торожны, не повредите защитный чехол шаровой опоры.

Снимаем защитный кожух чехла шаровой опоры.
Сместив поворотный кулак впе­ред, приподнимаем рычаг в гори­зонтальное положение.

Чтобы при демонтаже рычага не повредить резиновый чехол наружного ШРУСа, закрываем его ветошью.
Отворачиваем гайки крепления сайлент-блоков рычага и вынима­ем болты.

Отверткой или монтажной ло­паткой выводим передний сайлент-блок рычага из кронштей­на подрамника.

. и снимаем рычаг.

Между скобой сайлент-блока и подрамником (над отверсти­ем для внутреннего болта кре­пления заднего сайлент-блока) установлена специальная шай­ба, в которую запрессованы четыре шарика.
При затягивании болта крепления сайлент-блока шарики продавлива­ют углубления в подрамнике и ско­бе сайлент-блока рычага. Это поз­воляет зафиксировать рычаг в нуж­ном положении.
Собираем подвеску в обратной последовательности. Перед уста­новкой правого рычага поворачи­ваем рулевое колесо до упора влево и.

. убеждаемся, что выступы на шайбе совмещены с углублени­ями на подрамнике.
Устанавливаем рычаг на подрам­ник (вставляем сначала внутрен­ний, а затем наружный болты крепления заднего сайлент-блока и наживляем гайки).
Поворачиваем рулевое колесо в по­ложение, соответствующее прямо­линейному движению автомобиля. Устанавливаем на место защитный кожух шаровой опоры и вставляем палец опоры в поворотный кулак. Для удобства выполнения этой опе­рации следует поджать поворотный кулак, так чтобы рычаг находился в горизонтальном положении. Уда­ляем ветошь.

Вставляем стяжной винт (голов­ка винта должна быть направ­лена в сторону передней части автомобиля) и заворачиваем гайку, окончательно не затяги­вая ее.
Вставляем болт крепления перед­него сайлент-блока рычага (голов­ка болта должна быть направлена в сторону передней части автомо­биля) и заворачиваем гайку, окон­чательно не затягивая ее.
Затягиваем гайку стяжного болта крепления пальца шаровой опоры моментом 50 Н*м.
Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с опор. Несколько раз качаем переднюю часть автомоби­ля, чтобы все узлы подвески заня­ли рабочее положение. Затягиваем крепеж рычага подвески к подрам­нику моментом 170-230 Н*м.
Устанавливаем грязезащитный щи­ток двигателя. Проверяем и при не­обходимости регулируем углы уста­новки передних колес.